Ganz im Süden von Laos, kurz vor der kambodschanischen Grenze, verbreitert sich der Mekong-Fluss und gibt den Blick auf eine Vielzahl von Inseln frei. Dieses Gebiet wird auch als die Region der 4000 Inseln bezeichnet. Der Fluss, der bis dahin eher ruhig war, wird nun stürmisch. Durch geologische Verwerfungen sind Wasserfälle entstanden, die die Schifffahrt über mehrere Kilometer hinweg unmöglich machen.
Aus diesem Grund wurde eine etwa 15 km lange Eisenbahnlinie mit einer Brücke zur Nachbarinsel Don Khone eingerichtet, um die Waren auf dem Landweg zu transportieren, bevor sie nach den Wasserfällen wieder verladen wurden. Das war zur Zeit des französischen Protektorats. Die Anlagen wurden inzwischen aufgegeben und die Inseln ihren Bewohnern (Menschen, Katzen und Wasserbüffeln) und einer Spezies überlassen, die erst vor kurzem in dieser Gegend aufgetaucht ist: dem Backpacker.
Nach einigen Stunden mit dem Minivan von Pakse aus erreichen wir die Insel Don Det. Der Mekong macht immer einen ruhigen Eindruck, außer wenn man auf ihm fährt. Selbst bei Vollgas spürt man, dass das motorisierte Boot, das uns über den Fluss bringt, von der Strömung mitgerissen wird.
Wir landen an einem kleinen Strand, an dem eine Gruppe von Nymphen aus dem fernen Albion ihrem Lieblingssport in (sehr) knapper Bekleidung nachgeht: Hautabschürfungen... trotz der überall angebrachten Anweisungen, die laotische Bevölkerung mit ihren eher schamhaften Sitten zu respektieren.
Die Insel Don Det hat in den letzten fünf bis sechs Jahren eine wachsende Beliebtheit bei Rucksacktouristen aus aller Welt erfahren. Der Tourismusboom hat zu einer rasanten Urbanisierung des Nordens der Insel geführt: Guesthouses, Restaurants und laute Bars haben den Platz überschwemmt. Alles ist auf Backpacker ausgerichtet, die auf der Suche nach billigem Alkohol und Shit sind. Wir haben Glück, denn wir kommen außerhalb der Saison an. Die Bars sind leer und die Insel ist ruhig. Daher spüren wir hier mehr als anderswo die asiatische Lebensart, die von dem außergewöhnlichen Licht dieser Region am Mekong umspielt wird. Hier werden wir wahrscheinlich die schönsten Sonnenuntergangsfotos unserer gesamten Reise durch Südostasien machen.
Wir erreichten das Gästehaus von Lutz, einem Deutschen, der seit zehn Jahren mit seiner laotischen Frau hier lebt. Weit entfernt vom Touristenzentrum Don Det bietet er Bungalows auf Stelzen mit Hängematten, die vor dem Mekong liegen, und eine köstliche Küche. Man spürt, dass man hier ewig sitzen könnte, um nichts anderes zu tun als ... eben nichts zu tun. Hallo, Faulheit.
Wir sind jedoch der Meinung, dass die Insel es wert ist, erkundet zu werden. Wir schälen uns aus unseren Hängematten und mieten uns Fahrräder, um die Insel Don Det und ihre Nachbarinsel Don Khone zu erkunden, die durch die berühmte Brücke verbunden ist, über die die französische Eisenbahn fuhr.
Wasserfälle, dichter Dschungel und zahlreiche Stopps zum Kuscheln mit freundlichen Katzen...
(und zu meiner Freude sehr viele) bilden den Kern unseres Programms.
Am Abend, als ich in der Hocke sitze und die x-te Miezekatze bearbeite, höre ich eine männliche Stimme in meinem Rücken: "Osterinsel?". Der arme Kerl ist völlig verwirrt, er ist nicht einmal auf dem richtigen Kontinent. Tatsächlich ist es Remi, den wir in Tad Lo bei Loic getroffen und mit dem wir uns lange über Rapa Nui unterhalten hatten. Er reist mit Theo und Fabien. Wir verabreden uns, um gemeinsam den Sonnenuntergang zu erleben und eine Kanufahrt auf dem Mekong zu unternehmen.
Der Tag des Kajakfahrens erweist sich als sehr fröhlich und ... feucht. Wir werden vom Monsun (die Regenzeit kommt langsam in die Region) und von den Wasserschlachten, die wir größtenteils provozieren, reichlich bewässert. In Wahrheit erweisen sich diese nassen Attacken bei 39°C als lebensrettend. Vor allem, weil das Wasser des Mekong trotz der großen Wassermenge heiß ist. Es reicht kaum aus, um uns abzukühlen.
Kurz vor den unüberwindbaren Wasserfällen gehen wir an Land. Die Agentur lässt die Boote mit einem Lastwagen bis zu einem Strand verfolgen, an dem man wieder an Bord gehen kann.
Kurz vor der kambodschanischen Grenze halten wir an einem großen Riff in der Mitte des Flusses an, um Mekong-Delfine zu beobachten. Es gibt nur noch etwa 40 dieser vom Aussterben bedrohten Delfine. Man kann sie in der Ferne beobachten, wie sie einzeln oder in Familienverbänden auftauchen, um Luft zu holen. Es heißt, dass man sie am besten an den kambodschanischen Ufern sehen kann. Auch ohne kambodschanisches Visum ist das möglich: Man muss nur die Grenzbeamten nass spritzen (von Wasser ist hier nicht mehr die Rede, Sie haben mich verstanden). Mekong-Delfine sind ein Geschäft!
Wir beenden unseren Kajaktag am Strand von Don Det mit einem Bier (und einer Kamera) in der Hand vor dem Sonnenuntergang.
Dann gehen wir in eine Bar, in der Cocktails serviert werden. "Make it happy!" ermutigt uns ein Slogan auf der Speisekarte. Übersetzt heißt das: Lass uns ein paar magische Kräuter in dein Getränk geben. Die gleichen Aufforderungen gelten für den Schokoladen-Brownie (Theo ist ein Fan) und die Pizzen. Das ersetzt hier die Kräuter der Provence. Fabien erzählt uns, dass er am Vorabend den "happy shake" ausprobiert hat... er hat seinen gesamten Vier-Stunden-Tag erbrochen...
Heute Abend erzählt mir Fabien eine außergewöhnliche Geschichte: die Suche nach seinen Wurzeln. Fabien ist ein Viertel Vietnamesisch. Die Geschichte spielt einige Kilometer nördlich von Dalat in Vietnam, kurz nach der Entkolonialisierung. Fabiens Großvater, ein Franzose, der eine Plantage leitete, wird ermordet, als er den Lohn der Angestellten zum Gut zurückbringt. Fabiens Großmutter fühlt sich bedroht und reist überstürzt mit ihren Kindern (u. a. Fabiens Mutter) nach Frankreich, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie werden nie wieder nach Vietnam zurückkehren. Niemand weiß, was mit der Leiche des Großvaters geschehen ist. Die Verbindungen zu der dort verbliebenen Familie sind verschwunden. Fabien hat seiner Großmutter das Versprechen gegeben, den Ort zu finden, an dem sein Großvater begraben worden war. 2013 nutzt Fabien seinen Urlaub und reist mit einem Foto, durchschnittlichen Vietnamesischkenntnissen und dem Namen seiner Großmutter nach Vietnam (was sich als nicht sehr hilfreich erweist, da sie wie fast alle Vietnamesen N'Guyen heißt ...). Obwohl seine Spuren sehr dürftig sind, gelingt es ihm innerhalb einer Woche und mit Hilfe der kleinen alten Leute aus der Gegend (die ihn mutig mit dem Motorrad auf den Pisten in die entlegensten Dörfer begleitet haben), den Lebensweg seines Großvaters zu rekonstruieren. Schließlich findet er die Graburne seines Großvaters (und sogar Urgroßvaters) in einem Kloster. Vor allem aber lernt er die Familienmitglieder seiner Großmutter kennen.
Ein großartiges Epos, dessen Erzählung einem eine Gänsehaut beschert und die Tränen in die Augen treibt. Danke, Fabien, für diese wunderbare Erzählung!
Don Det, eine Insel, die sowohl durch ihre Umgebung als auch durch die Begegnungen, die wir dort gemacht haben, fesselnd ist.
Wir verlassen Don Det, treffen aber unsere drei Freunde in Siem Reap, dem Tor zu den Tempeln von Angkor, wieder.
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