Nous quittons Sydney et prenons la direction du Parc National des Blue Mountains situé à une centaine de kilomètres à l’ouest. Posées sur un plateau au bord de magnifiques falaises, les petites villes de Katoomba, Wentworth Falls et Blackheath dominent les forêts d’Eucalyptus d’où émane, comme par magie, la jolie brume bleue qui a donné son nom au Parc national. En effet, les arbres relâchent dans l’air des vapeurs que les rayons du soleil colorent en bleu.
Le parc regorge de canyons, de spectaculaires chemins de randonnée, de vertigineuses chutes d’eau et de baignoires naturelles qui promettent de délicieux rafraichissements au milieu de nos marches.
Le camping où nous nous installons se révèle être un paradis pour amateur d’oiseaux exotiques. En Europe, nous avons le moineau marron, le pigeon gris, le merle noir… Ici, on a, dans les mêmes quantités, des cacatoès blancs avec des crêtes jaunes ou des galahs rose et gris. Des perruches étalent sur leur plumage une éclatante palette de peintre, passant du rouge vif au jaune citron, du bleu roi au vert feuille.
Quand ils n’impressionnent pas par leur apparence, les oiseux du coin bluffent par leur chant. Lorsqu’il pousse la chansonnette, le kookaburra, un lointain cousin du martin-pêcheur, imite à la perfection une troupe de singes qui se chamaillent. L’oiseau-lyre que l’on trouve en quantité par ici, peut imiter le cri de tous les oiseaux et même celui de la tronçonneuse… Toutes ces troupes font un furieux vacarme au crépuscule et à l’aube. On est automatiquement réveillés vers 6h00 par des conversations portant certainement sur la météo, la consistance des larves, les trouvailles miraculeuses sous une écorce d’arbre ou tout simplement par des sérénades matinales.
Nous passons trois jours à randonner dans le parc.
Nous traversons des gorges luxuriantes appelées “Grand Canyon”, une oasis de verdure avec fougères arborescentes et autres essences variées dans un monde où l’eucalyptus règne normalement en maitre absolu.
Nous arpentons les escaliers vertigineux du National Pass de Wentworth Falls. Pour développer le tourisme de la région, au début du siècle dernier, les villages en bord de falaises ont décidé de créer d’impressionnants chemins en creusant directement dans la paroi.
Suivant une cassure avantageuse dans la roche, des ouvriers ont créé de surprenants chemins entre ciel et terre. Le long du sentier, sur des panneaux d’information, on voit des photographies représentant des dames chapeautées et portant de longues robes. Elles avancent avec précaution, les mains accrochées à la corde qui faisait office de rambarde de sécurité. Les petites villes des Blue Mountains devaient ressembler à de bourgeoises stations thermales l’époque.
La promenade est superbe. A mi-hauteur entre la forêt et le plateau, nous enchainons les points de vue sur les magnifiques chutes d’eau de la région.
Parfois, on croise un painted dragon, un lézard multicolore qui se prélasse au soleil sur une souche ou un rocher, et qui pose volontiers devant nos objectifs.
A Katoomba, le point de vue donnant sur les Three Sisters est immanquable. C’est le symbole du parc. Trois cheminées de fée qui se détachent de la paroi et prennent la lumière du soleil…et des flashs des touristes. Derrière cette appellation, une légende aborigène qui dit que trois soeurs auraient été transformées en pierre sur ordre de leur père afin de les protéger des avances de trois jeunes hommes. Le sorcier qui les avait changées en pierre mourut avant de pouvoir leur redonner vie… pour le plus grand bonheur des boutiques de souvenirs voisines.
Nous quittons les montagnes pour longer la côte avant de repartir vers les terres. Nous arrivons à Wollongong pour un pique-nique sur le port à côté d’un joli phare.
Nicolas part à la chasse aux pélicans. Moi, je me livre à un benchmark: 4€ la boule de glace et les prix sont à peine dégressifs.
Nous suivons les conseils du Lonely Planet et nous rendons en empruntant une longue piste à la Pigeon House Mountain, un promontoire qui domine une région de forêts et de belles gorges. Nous effectuons l’ascension par un temps maussade. La vue doit effectivement être splendide quand la météo est de la partie. Une fois descendus, nous avisons les campground indiqués sur le panneau d’information du parc. On nous en indique deux à plusieurs kilomètres. Nous nous réjouissons de notre première nuit dans le bush australien. Nous arrivons au premier camp formé autour d’une grande clairière. Il n’y a que des toilettes sèches, pas d’eau, mais nous avons des réserves. Nous serons tranquilles ici. Nous commençons à chercher un emplacement pour notre tente lorsque soudain (vidéo)…
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… un immense serpent noir se dresse juste à l’endroit où nous pensions passer la nuit. La bête finit par prendre la fuite en formant de grands S. Partant du principe qu’il doit être un habitant permanent des lieux et qu’il a certainement une famille et plein de potes, nous plions vite fait, bien fait, les gaules et allons au second campement. On y retrouve des gens, une rivière qui nous permet de faire quelques ablutions et du bois pour faire un feu bien craquant. Chili con carne en boite, bouteille de bière (une folie !!!) et une bonne flambée… Nicolas est aux anges.
Il pleut toute la nuit. Les 30 km de piste sont moins faciles à parcourir que la veille. Un passage d’une cinquantaine de mètres nous met bien les pétoches. La voiture qui nous précède a eu le malheur de s’arrêter au milieu du bourbier et est maintenant en train de se faire remorquer par un 4x4. Nicolas met les gaz. Ca patine dure. L’arrière de la voiture danse la Lambada. Mais finalement on passe.
Nous rejoignons Canberra, la capitale administrative située en plein milieu du bush. Construite de toute pièce en 1911 pour les besoins de la toute nouvelle confédération australienne, la ville a des allures de Brasilia. La même architecture futuriste et aseptisée et certainement le même sentiment d’ennui. Ici, on vient pour travailler, gérer, administrer, représenter sa région au parlement… et vite repartir.
Lors de notre étape ici, nous visitons le musée de l’histoire australienne qui réussit plutôt bien à nous donner un aperçu des problématiques purement australiennes:
- la montée des eaux il y a 15.000 millions d’années qui a isolé du monde cette ile-continent et qui explique son développement à part, avec une faune et une flore générant des stratégies originales de survie
- la découverte et le peuplement du pays par les convicts et la bourgeoisie anglais, les premières tentatives de cartographie… A l’époque, on pensait que la Chine s’étalait derrière les Blue Mountains!
- les problèmes des espèces invasives (lapins, dingos, chats, chameaux, renards et maintenant crapauds-buffles) avec ses milliers de kilomètres de barrières anti-lapins, anti-dingos construites pour se protéger du loup qu’on a fait rentrer dans la bergerie…
- les espèces endémiques éteintes d’avoir été trop chassées
- les incendies dévastateurs auxquels on donne systématiquement un nom composé d’un jour de la semaine suivi d’un qualificatif brûlant: le mardi rouge, le mercredi des cendres, le vendredi noir…
- et enfin les tentatives d’intégration des populations aborigènes avec ses échecs et ses succès.
Avec le sentiment de comprendre un peu mieux nos hôtes du moment, nous reprenons la route pour Melbourne.
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