Wir werden mit viel Verlust aus dem Bus geworfen, in dem wir die Nacht verbracht haben. Unser erster Kontakt mit Ninh Binh war ein wenig gewalttätig, als wir mitten auf einer Schnellstraße im Verkehr landeten und unser Gepäck auf den Asphalt geworfen wurde. Wenn man in Vietnam mit dem Bus fährt, muss man sich daran gewöhnen, dass der Fahrer einen dort absetzt, wo es ihm gerade passt, ohne Rücksicht auf die Sicherheit oder den Komfort des Reisenden. Ich möchte nicht spoilern, aber unsere Ankunft in der Halong-Bucht wird noch schlimmer sein...
Ninh Binh ist ein Provinzstädtchen ohne große Sehenswürdigkeiten. Aber seine Umgebung ist voll von wirklich interessanten Natur- und Kulturstätten. Um sie zu erreichen, mieten wir wie üblich ein Motorrad von unserem Hotel. Hier ist es ganz natürlich. In keinem anderen Land haben wir uns so viel auf zwei Rädern fortbewegt. Wir lieben es.
Im Laufe der Zeit lernte Nico, die unebenen Straßen zu meistern, über den Asphalt zu gleiten, um den auf dem Boden trocknenden Chilis, Mais usw. auszuweichen, die Bewegungen von Lastwagen vorauszusehen, die nichts von Motorradfahrern halten, und sich in einem dichten Pulk von Motorradfahrern zu bewegen, deren Ladung oft weit über das Fahrzeug hinausragt. Nico wird zum Meister darin, einen Stapel Matratzen auf dem Gepäckträger zu umfahren, Weidenkörbe, in denen ein ganzer Hühnerhof Platz hat, und fünf Meter lange Metallstangen, die mit einem Höllenlärm (mit Funkenflug und allem Drum und Dran) über den Asphalt kratzen.
Mit einem Motorrad bewegen wir uns ganz natürlich in unserer Umgebung, sind nicht von raubtierhaften Agenturen abhängig und machen bei unseren zahlreichen Fotopausen, beim Vietkong-Kaffee und Pho Ga, der traditionellen Reisnudelsuppe mit Huhn, nette Bekanntschaften (Wasserbüffel, Einheimische...).
Die Gegend um Ninh Binh ist seltsamerweise die Wiege des vietnamesischen Katholizismus. In dieser Region begannen nämlich die Jesuitenmissionare mit der erfolgreichen Bekehrung der Einwohner. Es wurden Gotteshäuser in einem besonderen Stil errichtet. Ein Besuch der Kathedrale von Phat Diem, die etwa 30 km von Ninh Binh entfernt liegt, ist faszinierend: Wir stehen vor einem Gebäude, das sowohl eine Pagode als auch eine Kirche ist.
Die Decke hat die Form eines umgedrehten Schiffskörpers, die Bögen und Schwibbögen sind wie in Tempeln geschnitzt. Ein angenehmer Synkretismus, bei dem wir einmal mehr feststellen, dass eine Bekehrung zum Katholizismus nicht zwangsläufig mit Akkulturation einhergehen muss.
Weiterhin in der religiösen Thematik verbleibend, drängen wir bis zur Bai Dinh Pagode vor. Es handelt sich um einen brandneuen Komplex von Tempeln, die Buddha gewidmet sind. Die Anlage wurde 2010 nach zehn Jahren harter Arbeit eingeweiht. Die Arbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Betonmischer treiben die pharaonische Baustelle weiter voran. Die Ausmaße der Tempel sind gigantisch und die Kosten für die Baustelle sind so hoch wie das Loch in der französischen Sozialversicherung.
Tausende von Buddha-Statuen wurden für die Baustelle angefertigt, darunter auch riesige goldene Buddhas.
Es fällt uns schwer zu verstehen, warum eine so große und teure Anlage ausgerechnet hier in einer ziemlich abgelegenen Gegend gebaut wurde. Vielleicht, gerade um ein touristisches Interesse zu schaffen.
Inzwischen wird die Pagode fast ausschließlich von vietnamesischen Touristen besucht. Die Einheimischen, die es nicht gewohnt sind, Europäer an diesem Ort zu sehen, sprechen uns freudig an. Sie bitten uns, für Selfies zu posieren, wollen wissen, woher wir kommen und so weiter. Wir holen unser schönstes Vietnamesisch hervor (das sich in ein paar grundlegenden Wörtern zusammenfassen lässt). Und auch wenn wir uns nicht verstehen, lachen wir viel.
In einer an den Komplex angrenzenden Gargote zückt der Wirt seine Kamera, als er sieht, wie wir uns in das Siamkätzchen des Hauses verlieben.
Aber warum sind wir nach Ninh Binh gekommen? Hauptsächlich wegen der endemischen Landschaften der sogenannten "Halong-Bucht". Nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt liegen steile, mehrere hundert Meter hohe Zuckerhüte, die in grüne Reisfelder hineinragen. Ein dichtes Netz von Kanälen bewässert die Anbauflächen und ermöglicht es, den Ort mit dem Boot zu erkunden. Wir schiffen uns mit einem jungen vietnamesischen Touristenpaar und einer Ruderin ein, um die Höhlen von Trang An zu besichtigen. Die Frauen rudern hier mit den Füßen. Das erinnert mich an meine Besuche bei der Gynäkologin.
Wir fuhren also in eine märchenhafte Landschaft, die gleichzeitig Land und Wasser ist. Das Boot gleitet sanft über das kristallklare Wasser in einer von Menschen unberührten Gegend. Die imposanten Zuckerhüte beherbergen ein ungeahntes Netz von Gängen, die Höhlen bilden.
Die Touristenboote stürzen sich hinein. Ein großartiges Schauspiel von Stalaktiten, Stalagmiten und glitzernden Konkretionen, die manchmal durch Lichtspiele hervorgehoben werden. Diese Gänge unter dem Felsen (von denen einige mehrere hundert Meter lang sind) führen zu noch abgelegeneren, wilderen Orten.
Grüne Buchten, üppig bewachsene Kreise. Auf einer günstigen Landzunge oder an der Wand hängend wurden hübsche kleine Tempel strategisch verstreut.
Absolute Ruhe und eine geheimnisvolle Atmosphäre. Der Ort wirkt wie ein Heiligtum.
Als wir nach drei bezaubernden Stunden in den Hafen zurückkehrten, ermutigte uns die Ruderin, die Ruder zu ergreifen. Es folgt ein episches Wettrennen mit den benachbarten Booten oder die vietnamesischen Touristen fühlen sich aufgespießt. Wir haben elf Monate Sporttraining hinter uns ... wir lassen ihnen keine Chance!
Die landseitige Halong-Bucht ist bewohnt und wir sind begeistert, als wir ihre Dörfer entdecken. Wir werden Zeuge von rustikalen und liebenswerten Szenen des Lebens. Ein Mann schwimmt, um seine Herde weißer Enten in den Stall zu treiben.
Papa, Mama und Büffelbaby nehmen ihr tägliches Schlammbad.
Ein sehr schöner Hahn stolziert vor einem Beet mit Hühnern. Lächelnde Frauen fahren mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause.
Ein Aufenthalt voller Verzauberung in Ninh Binh.
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