Wir fahren nach Pokhara, dem Tor zu einigen der beliebtesten Trekkingtouren Nepals, wie z. B. zum Basislager des Manasulu (8158 m), dem Annapurna-Rundweg oder dem Basislager von Annapurna I (8091 m), dem Gipfel, der zum ersten Mal von den Franzosen Maurice Herzog und Louis Lachenal bezwungen wurde. Kikeriki!
Um nach Pokhara zu gelangen, nehmen wir einen Bus der gehobenen Klasse, d. h. mit Klimaanlage, Essenspause und vor allem ... mit einem richtigen Fahrer. Wir fahren sieben Stunden lang über die nepalesischen Straßen. Auf unserem Weg sehen wir zwei verunglückte Lastwagen ... und das ist angesichts des Fahrverhaltens der Nepalesen zweifellos ein von den Göttern gesegneter Tag. Unerwartete Überholmanöver von allen Seiten, fiese Fischschwänze, Bremsen im letzten Moment, gefährliche Einschleifungen von Tata-Lastwagen oder überladenen Mobs auf Straßen, die von Frost, Erdrutschen und mangelnder Wartung malträtiert werden. Unser Fahrer hingegen ist kein Raser. Er fährt entspannt und antizipiert das gefährliche Verhalten seiner Landsleute. Wir kommen sicher in Pokhara an.
Wir erledigen die Formalitäten, um die Trekkingtour beginnen zu können: Erhalt der Trekkinglizenz, Zahlung der Eintrittsgebühr für den Annapurna-Schutzpark, verschiedene Einkäufe...
Unser Ziel ist es, die gesamte Annapurna-Kette zu umrunden und das Basislager von Annapurna I, dem höchsten Gipfel dieses Bergmassivs, zu erreichen. Er ist einer von 14 Gipfeln, die die 8000m-Marke überschreiten, also eine echte Berühmtheit.
Auf dem Plan stehen 250km und 19400m positiver Höhenunterschied, die in etwas mehr als drei Wochen bewältigt werden müssen. Der höchste Punkt des Treks, die Fantasie der Annapurna-Trekker, ist der Thorong La-Pass auf 5416m.
Wir entscheiden uns dafür, ohne Agentur, ohne Führer und ohne Träger zu reisen. So vermeiden wir eine große Ausgabe (1000 € pro Person für einen Trek in einer Gruppe). Und vor allem können wir unsere Etappen völlig frei gestalten, d. h. wir können anhalten, wann wir wollen, unsere Mahlzeiten einnehmen, wann es uns gefällt, und unsere Herbergen für die Nacht allein auswählen. Und wir haben auch nicht das unangenehme Gefühl, einen Träger auszunutzen, der sich für uns den Rücken krumm macht.
Wir haben uns natürlich vorab informiert, bevor wir uns auf den Weg gemacht haben. Die Annapurna-Tour ist leicht auf eigene Faust zu bewältigen: Die Wege sind stark frequentiert und gut markiert. Auf der ganzen Strecke gibt es Herbergen, etwa alle drei Stunden, die man unterwegs ist. Sie bieten Zimmer, (mehr oder weniger) warme Duschen und Mahlzeiten an. Der Schwierigkeitsgrad des Treks ist mittelschwer (keine echten technischen Etappen). Das größte Problem ist die Höhenkrankheit. Das kann jedem passieren, unabhängig von Alter, Fitness oder Training. Jeder hat eine Höhengrenze in seinen Genen verankert, bei deren Überschreitung er ein Lungen- oder Hirnödem riskiert. Unser Abenteuer auf dem Huayna Potosi beruhigt uns: Wir können ohne Probleme bis auf 6088 m aufsteigen. Schließlich hoffen wir, dass die Annapurna-Runde gut besucht ist und wir ein wenig Gesellschaft auf den Wegen haben werden.
Annapurna Rundtour
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Tag 1: von Besisahar (820m) nach Bhulbule (840m)
Der Annapurna-Trek beginnt in Besisahar, einem Bergdorf, das 5 Stunden mit dem Bus von Pokhara entfernt liegt. Wir stehen in den frühen Morgenstunden auf. Wir nehmen einen lokalen Bus, der wahrscheinlich schon zu Erodes Zeiten fuhr und seitdem nicht mehr gereinigt wurde. Die Windschutzscheibe ist mit bunten Fähnchen und Glücksbringern geschmückt, um unsere Chancen auf eine vollständige Ankunft am Zielort zu erhöhen. Und vor allem ist er langsam, denn er hält an, um alles mitzunehmen, was sich auf dem Seitenstreifen befindet. Wir halten in Ortschaften und auch in Nicht-Orten an, um Männer, Frauen, Schulkinder, Hühner, Hähne und sogar eine Ziege an Bord zu nehmen. Wenn die Tür groß genug gewesen wäre, bin ich überzeugt, dass wir Platz für eine Kuh und ihr Kalb hätten schaffen müssen…
Ich erhole mich im Schlaf langsam von einer Darminfektion. Nicolas nutzt die Gelegenheit, um die vier Touristen im Bus kennenzulernen:
- Inge, eine Holländerin, die eine 20-monatige Reise durch Ozeanien und Asien beendet.
- Björn, ein Holländer, der eine viermonatige Reise durch Indien und Südostasien beginnt. Björn und Inge haben sich vor einigen Tagen in Pokhara kennengelernt.
- Flopa und Manuel, ein Paar aus Argentinien. Er kommt aus Córdoba, sie aus Patagonien. Sie reisen seit einem guten Jahr und haben fast elf Monate in Neuseeland gearbeitet. Die Chemie stimmt sofort
- Am Kontrollpunkt Besisahar stößt Jenni, eine Deutsche, zu uns. Jenni hat ebenfalls viel Erfahrung als Backpackerin.
Das ist unsere Gruppe. Es ist doch beruhigend, zu mehreren zu gehen, vor allem, wenn man die Plakate mit den gesuchten Personen sieht. Zwei Deutsche, die allein unterwegs waren, sind vor einigen Monaten beim Abstieg ins Tal verschwunden, nachdem sie offenbar von der Höhenkrankheit befallen worden waren.
Wir beginnen unsere Wanderung. Drei Stunden auf einem Pfad entlang des Flusses. Wir durchqueren unsere ersten Dörfer. Die Häuser sind aus Holz gebaut. Die Herbergen sind in leuchtenden Farben gehalten: rosa, violett und hellblau. Manche sehen aus wie echte Bonboniere. Andere sehen aus wie kleine Berghütten.
Am frühen Abend halten wir im Dorf Bhulbule an. Auf beiden Seiten des Wildbachs bieten Herbergen ihre Dienste für Trekker an. Wir handeln ein Paket aus Zimmer + Abendessen mit Dal Bat (das traditionelle Gericht aus Reis und Linsen) + Frühstück für 500 Rupien (ca. 4 €) aus.
Wir entdecken, was unser Unterkunftsmodell für die nächsten drei Wochen sein wird. Ein kleines, ungeheiztes und schlecht isoliertes Zimmer mit zwei Einzelbetten, das von einer elektrischen Glühbirne beleuchtet wird. Spartanischer Komfort, aber wir schlafen gut, erschöpft von der Wanderung des Tages. Die heiße Dusche versöhnt uns mit dem Leben. Gemütliches Abendessen und ab ins Bett ...
Tag 2: von Bhulbule (840m) nach Ghermu (1130m)
Am nächsten Tag überqueren wir unsere erste große Hängebrücke aus Metall, um zum gegenüberliegenden Ufer zu gelangen.
Im Dorf Bhulbule wächst Mariendistel fröhlich zwischen den Steinen der Mauern und in den Ritzen des Bodenbelags. Björn, der aus Amsterdam kommt, ist überglücklich! Später werden wir feststellen, dass Marihuana hier überall wächst, ebenso wie Brennnesseln (die übrigens absolut furchterregend sind).
Während unserer Wanderung fällt uns auf, dass es überall Baustellen gibt. Hier wird die Straße verbreitert, dort eine Brücke gebaut. Nach und nach werden die Dörfer erschlossen, die Logistik verbessert und der Zugang zu medizinischer Versorgung erleichtert. Der zweite Kiss-cool-Effekt ist, dass der Trek zum Thorong-La-Pass bald in drei Tagen zu bewältigen sein wird, während man derzeit noch etwa zwölf Tage unterwegs ist. Trekker, die eine Pause einlegen, um eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, ein Erfrischungsgetränk zu kaufen oder eine Nacht in den Gasthäusern zu verbringen, werden nicht mehr anhalten. Sie werden weiterziehen und von Jeeps bis nach Manang gebracht, der Endstation, bevor sie die steilen Pfade zum Pass in Angriff nehmen. In den Höhenlagen herrscht ein Dilemma. Die Dörfer beziehen den Großteil ihres Einkommens von den Wandertouristen. Aber man kann den Fortschritt nicht aufhalten... vor allem nicht in einem Land, das ihn so dringend braucht.
Wir durchqueren Dörfer, die an unwahrscheinlichen Orten thronen. Sie sind alle von Anbauterrassen umgeben. Es ist Ende März und die Felder warten auf Regen. Die Bauern nutzen die Zeit, um den Boden durch Entbuschung zu erneuern. Andere pflügen mit einer von Ochsen gezogenen Spinne. Eine mittelalterliche Vision. Gleichzeitig würde auf so kleinen und unförmigen Feldern kaum ein Traktor seinen Platz finden. Heuhaufen, die um einen Holzmast befestigt sind, prägen die Landschaft.
Am Ende des Tages werden wir von einem Gewitter überrascht und flüchten uns auf den Balkon eines Hauses der Dorfbewohner. Sie begrüßen uns mit einem Lächeln. Wir belegen den Unterstand für eine Dreiviertelstunde, in der wir uns austauschen können. Wir zeigen dem Familienoberhaupt unsere Herkunftsländer auf unserer Mini-Weltkarte. Inge und Jenni spielen mit den kleinen Mädchen im Haus.
Nicolas diskutiert mit Manuel über Lateinamerika. Ich leihe den Kindern meine Kamera (die schon völlig kaputt ist). Sie machen ihre ersten Aufnahmen.
Bevor wir abreisen, hinterlassen wir der Familie ein paar kleine Opfergaben, um uns für die freundliche Aufnahme zu bedanken.
Wir finden ein sympathisches Gasthaus für die Nacht.
Tag 3: von Ghermu (1130m) nach Tal (1700m)
Die Wanderetappen der ersten Tage bestehen darin, dass wir langsam das Tal hinaufwandern und dabei dem Fluss folgen. Wir steigen durchschnittlich 400-600 m pro Tag auf. Wir starten jeden Tag um 8:30 Uhr, nachdem wir ein kräftiges Frühstück zu uns genommen haben.
Dieser Tag steht relativ schnell im Zeichen von Ziegen und Rindern. Am Ausgang von Ghermu werden wir von einer Ziegenherde blockiert. Die blökende Herde wird von Hirten zusammengetrieben, um eine riesige Hängebrücke zu überqueren. Dann gibt es natürlich immer einige widerspenstige Tiere. Vor allem die Zicklein tun alles, um der Prüfung zu entgehen. Es rennt herum, versucht einen anderen Weg zu finden, um die Freundinnen zu treffen, die bereits das andere Ufer erreicht haben. Die Hirten nehmen die Verfolgung auf, fangen sie ein und setzen sie auf die Brücke. Schließlich setzen die Nachzügler schließlich über und wir folgen ihnen.
Wir steigen die Serpentinen der Straße hinauf. Es geht hart bergauf. Wir machen eine Pause, um auf Manuel und Flopa zu warten, die ein paar Abschweifungen in die schön grünen Cannabisfelder gemacht haben. Die Pflanze ist in dieser trockenen Landschaft leicht zu erkennen. Inge nutzt die Gelegenheit, um ihren Rucksack abzustellen... zu nah am Abgrund. Der Rucksack rutscht einige Dutzend Meter hinunter, bevor er zum Stehen kommt. Ein großer Schrecken. Wir können das Gepäck ohne große Schwierigkeiten bergen. Inge hat Glück gehabt.
Am Nachmittag geht es weiter. Wir stecken eine gute Stunde lang in einer Kuhherde fest. Hunderte von Tieren, die auf die hochgelegenen Weiden ziehen. Auch wenn die Kühe kleiner sind als in Europa, ist jedes Überholen auf dem schmalen Weg am Rande des Abgrunds gefährlich. Man muss immer auf der Bergseite laufen, um nicht zu riskieren, dass man durch einen Schlag mit der Niere oder den Hörnern in die wütenden Fluten mehrere hundert Meter weiter unten geschleudert wird. Geduldig überholen wir die Kühe. Einige lassen sich streicheln, die misstrauischeren Kälbchen nähern sich ihren Müttern, wenn wir kommen. Sie nutzen die Gelegenheit, um einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Es gibt auch werdende Mütter, die die wohlwollende Aufmerksamkeit der Hirten auf sich ziehen. Sie sind langsamer. Manche machen Pausen und legen sich mitten auf die Straße. Die Hirten sind geduldig: Sie lassen sie ausruhen und helfen ihnen, indem sie sie bei schwierigen Passagen mit der Hand auf der Kruppe schieben.
Das Dorf Tal wirkt auf uns wie eine Erscheinung. Nach einem endlosen Aufstieg hinter einem Mann und einer Frau, die jeweils in einer Weidenkorbhütte riesige Grasgarben für ihre Herde tragen, wird die Sicht plötzlich frei.
Das Flussbett verbreitert sich an dieser Stelle. Das Dorf befindet sich in einer Flussschleife. Nach dem tief eingeschnittenen Tal der letzten Tage tut es gut, den Blick ein wenig weiter schweifen lassen zu können. Am Dorfeingang überholen wir eine letzte Herde hüpfender Ziegen und Zicklein.
Tag 4: von Tal (1700m) nach Danakyu (2300m)
Wir verlassen Tal im schönen Morgenlicht. Die heutige Etappe besteht darin, auf dem Pfad zu wandern und dabei abwechselnd von einer Seite des Flusses auf die andere zu wechseln. Wir gehen über Hängebrücken, die mehrere Dutzend Meter lang sind. Die Konstruktion ist mit Drahtseilen fest mit dem Berg verankert. Die seitlichen Gitter, die bis zum Oberkörper reichen, verhindern einen Sturz. Die Metalllatten sind in gutem Zustand und haben nur geringe Abstände. Es gibt keine Möglichkeit zu fallen. Daher ist das Überqueren der Brücken für die meisten von uns ein Spiel.
Ein bisschen über dem Wildbach schaukeln. Aber für Nicolas, der Höhenangst hat, ist das eine echte Qual. Er hat Angst, aber er fasst sich ein Herz. Jeden Tag, Brücke für Brücke, versucht er, die Natur seiner Angst zu verstehen. Er betrachtet es als Therapie. Und es funktioniert. Von Tag zu Tag werden die Überquerungen leichter.
In Dharapani legen wir einen obligatorischen Zwischenstopp ein. Die Polizei führt zum dritten Mal seit Beginn des Treks eine Kontrolle der Trekkinglizenzen und des Eintrittsrechts in den Park durch. Im Büro kann man Statistiken über die Besucherzahlen des Annapurna-Trekkings lesen. Es gibt zwei Zeitfenster für den Trek: im Frühling (März/April) und im Herbst (Oktober/November). Der Trek wird im Herbst stärker frequentiert als im Frühling. Nicolas wirft einen Blick auf die Besucherzahlen nach Herkunft. Im Jahr 2013 waren die Top 3 der auf dem Annapurna-Rundweg vertretenen Nationalitäten: Israelis mit 2900 שואב (entschieden, man findet sie auf allen Treks der Welt), Franzosen mit 2800 Wanderern (Klasse!) und unsere germanischen Nachbarn mit 2100 Wanderern.
Wir setzen unseren Weg fort, kommen durch weitere Dörfer und treffen leider überall auf die gleiche Reaktion der Kinder. Sie begegnen uns immer wieder mit ihrem schönsten Englisch: Namasté, pen, pen, pen, sweets, sweets, chocolate!!!. Für sie sind wir Milchkühe, kostenlose Spender von Stiften und Süßigkeiten. Das ist eine der Nebenwirkungen des Tourismus. In den von den Parkrangern verteilten Broschüren wird deutlich darauf hingewiesen, dass man das Betteln nicht fördern sollte, vor allem nicht bei Kindern, die es mit der Zeit als normal ansehen, etwas ohne Gegenleistung zu bekommen. In unserem Guide du Routard heißt es, dass man, wenn man helfen will, stattdessen den Lehrern der Schulen Schulmaterial geben sollte. Das mag grausam klingen, aber wenn man einigen etwas gibt und anderen nicht, riskiert man einen Aufstand im Dorf. Langfristig kann es auch zu aggressiven Reaktionen auf Touristen kommen, die nicht spenden.
Da wir nicht wirklich realisiert hatten, dass es regelmäßig etwas zu essen gab, und wir Angst vor den Preisen in der Höhe hatten, nahmen wir etwas mit, um ein Mittagessen für die drei Wochen des Treks zuzubereiten. Chinesische Nudeln und Instant-Suppen. Wir haben dies in den ersten Tagen des Treks aufgrund des Gewichts der Taschen sehr bedauert (neben dem Essen tragen wir einen Kocher und drei Gaskartuschen mit uns herum). Diese Option gibt uns jedoch mehr Flexibilität, ermöglicht es uns, den stopfigen Menüs in den Gasthäusern zu entgehen (unsere Freunde mühen sich nach dem Essen ab) und auf den Etappen Zeit zu sparen. Wenn also die Mittagspause kommt, suchen wir uns einen Platz am Rande des Dorfes, in dem unsere Freunde angehalten haben. Wir halten uns von den Gastwirten fern, um sie nicht zu provozieren. Wir essen inmitten der Sprossen von Marie-Jeanne unterhalb einer Brücke oder auf Felsvorsprüngen mit Panoramablick. Heute schützen wir uns hinter einer Steinmauer vor dem Wind. Am Ende des Essens bekommen wir Besuch von einem süßen kleinen Welpen, der Björn dahinschmelzen lässt.
Wir kommen am frühen Nachmittag in Danakyu an, als das Wetter umschlägt. Den Nachmittag verbringen wir in unseren Schlafsäcken damit, unsere Reisetagebücher zu schreiben, unsere Blogs zu aktualisieren (wir tragen unseren Laptop mit uns herum) oder mit Manuel und Björn über argentinische Gastronomie zu diskutieren.
Tag 5: von Danakyu (2300m) nach Chame (2700m)
Heute gibt es eine große Frage. Gehen wir den schwierigeren oberen Weg, der aber die schönsten Panoramen bietet, oder den einfacheren, aber weniger beeindruckenden unteren Weg? Für uns würde sich diese Frage nicht stellen, wenn unsere Rucksäcke nicht so schwer wären. Heute zögern wir. Als wir zu laufen beginnen, stellen wir fest, dass der Weg durch das Tal nicht mehr existiert: ein Erdrutsch. Alles bewegt sich hier so schnell, dass die topografischen Karten von einer Jahreszeit zur nächsten veraltet sind.
Wir machen uns auf den Weg nach oben, der sich tatsächlich als interessant erweist. Wasserfälle, herrliche Wälder, die ersten 8000er, die aus den Wolken auftauchen. Wir grüßen den Manasulu. Wir können es kaum erwarten, die Annapurnas zu sehen. Bisher wurde die Sicht auf die Bergkette ständig von den Klippen des tief eingeschnittenen Tals versperrt.
Seit Beginn des Treks laufen wir in einer Gruppe. Nicht wie die Gruppen mit Führer und Trägern hintereinander. In guter Zusammenarbeit respektieren wir das Tempo jedes Einzelnen. Wenn alternative Wege auftauchen, geht jeder seinen eigenen Weg. Ganz ohne Zwang. Wir beraten uns nur am Morgen, in welchem Dorf wir für die Nacht Halt machen werden. Insgesamt gehen wir mehr oder weniger im gleichen Rhythmus. Nicolas und ich sind wegen unserer Rucksäcke oft langsamer, aber manchmal auch schneller, wenn unsere Begleiter sich während der Mittagspause mit Dal Bat vollgestopft haben. Während der Wanderung unterhalten wir uns. Das hilft, die Anstrengung und das Gewicht des Rucksacks zu vergessen. Wir machen Fotos, machen Pausen und erzählen Witze.
Heute hilft uns eine Erscheinung auf einem Weg, den Ursprung der Redewendung "die Wolle auf dem Rücken grasen" zu verstehen. Eine Kuh und zwei Krähen. Die erste Krähe pickt an den Beinen der Kuh. Symbiose: Du befreist mich von meinen Parasiten, ich erlaube dir, dir einen Bauch voll blutsaugender Insekten zu machen. Krähe-Kuh: 1:1. Die zweite Krähe nutzt die Entwurmung, um große Haarbüschel vom Rücken der Kuh zu reißen. Er trägt seine Beute in Richtung seines Nestes. Die kleinen Raben werden sicher in einem weichen Bett geboren. Raben-Kühe: 2 gegen 1.
In Danakyu schließen sich spontan ein Weißrusse und eine Ukrainerin unserer Gruppe an. Aus sieben Personen werden so neun. Und das ist ein ziemlicher Vorteil bei den Verhandlungen mit den Gastwirten. Heute kommen wir als Erste in Chame an. Wir sind also für die Wahl des Hotels und die Verhandlungen verantwortlich. Wir wählen vorrangig Einrichtungen, die sich am Ortsausgang befinden. Die Gasthöfe sind weniger voll, weniger laut und nicht unbedingt schlechter. Wir erhalten auch bessere Konditionen, da sie weniger überlaufen sind. Wenn wir als Paar ankommen, scheint der Gastwirt mäßig interessiert zu sein. Als wir ihm von neun Personen erzählen, ändert sich sein Verhalten sofort. Wir spüren, wie sich die Verhandlungsmacht zu unseren Gunsten verschiebt. Er ist bereit, (fast) jede Bedingung zu akzeptieren. Bei neun verlangen wir kostenlose Zimmer gegen die Zusage, dass wir unser Abendessen und Frühstück in seiner Einrichtung einnehmen. Das ist für ihn wie ein Manna. Letztendlich profitieren beide Seiten davon. Eine reine Win-Win-Situation. Heute gelingt es mir sogar, den kostenlosen Strom (zum Aufladen der Batterien und des Computers) auszuhandeln. Leider verhindert ein allgemeiner Stromausfall, dass wir die Früchte meiner Verhandlungen genießen können...
Tag 6: von Chame (2700m) nach Upper Pisang (3310m)
Dieser Tag ist ein bisschen traurig. Erstens, weil Manuel in der Nacht krank geworden ist. Schmerzen in der Kehle und in der Brust. Manuel vermutet, dass es sich um eine beginnende Lungeninfektion handelt. Flopa und Manuel beschließen, in Chame zu bleiben und sich im Warmen auszuruhen. Wir trennen uns daher von unseren Freunden. Wenn es Manuel besser geht, werden wir uns in Manang wiedersehen.
Danach beginnen wir den Tag im Regen. Er wird uns den ganzen Vormittag nicht loslassen. Björn, der mit nicht viel losgefahren ist, kauft in letzter Minute einen Poncho, bevor er Chame verlässt. In den Dörfern, auch in den weniger gut erschlossenen, findet man wider Erwarten alles. Kleidung, Wanderschuhe, Batterien, Speicherkarten, Gas, Souvenirs...
Der Horizont ist durch Wolken versperrt. Die Landschaft ist eintönig. Ausnahmsweise begegnen wir einem nepalesischen Touristen, der die Berge seines Landes erkunden möchte. Er steigt wieder ab und wir fragen ihn, warum. Das Wetter ist seit mehreren Tagen miserabel. In Pisang (unserem heutigen Ziel) schneit es. Er erzählt uns auch, dass gestern viele Touristen mit dem Hubschrauber evakuiert werden mussten, weil sie an der Höhenkrankheit litten. Vor zwei Tagen war ein nepalesischer Bergführer aus demselben Grund gestorben. Schock! Ein nepalesischer Bergführer. Er hat diese Strecke bestimmt schon hunderte Male gemacht und plötzlich ist er an der Höhenkrankheit gestorben. Die kritische Höhe ändert sich mit dem Alter.
Wir machen uns im Regen auf den Rückweg, die Stimmung ist gedrückt. Eine Stunde später bestätigt sich die Vermutung: In einer Kurve sehen wir einen Leichenzug auf uns zukommen. Vier Männer tragen auf einer Bahre einen Körper, der vollständig mit einer Plane bedeckt ist. Die Füße sind in Laken eingewickelt. Die Familienmitglieder folgen trauernd. Abrupte Rückkehr in die Realität. Björn und Inge sind ein wenig geschockt. Vorbei, Colchicum auf der Wiese. Die Berge töten und das ohne Vorwarnung.
Während der Mittagspause verwandelt sich der Regen in Schnee. Wir versammeln uns alle um den Ofen im Restaurant und gehen erst los, wenn das Holz knapp wird.
Unter Schneeflocken kommen wir in Upper Pisang an. Die Landschaft ändert sich schlagartig. Wir haben die Baumgrenze überschritten. Es gibt keinen Wald mehr. Pisang ist unser erstes Dorf, das vollständig aus Stein gebaut ist. Wir erspähen ein Gasthaus, das sich ganz oben an den Berg klammert. Wir erahnen einen Aufenthaltsraum mit großen Glasfenstern. Ein Adlernest mit Blick auf die Gipfel. Wir ziehen uns mühsam durch den Schneesturm hoch.
Im Wettlauf gegen das schlechte Wetter verlieren wir unsere beiden Wanderer aus den russischen Ex-Ländern. Von neun Personen gestern fallen wir auf fünf zurück.
Die Herberge hält, was sie verspricht: Panoramablick und Komfort. Wir versammeln uns um den Ofen mit Blick auf das Tal, aber noch nicht auf die Berge. Die Annapurna 2, ist irgendwo da draußen im Erbsenbrei. Wir hoffen, dass die Bedingungen am nächsten Tag besser sein werden.
Jour 7: von Upper Pisang (3310m) nach Manang (3540m)
Die Sonne ist da. Als wir aus dem Bett steigen, eilen wir los, um die Reliefs zu bewundern, die wir wegen des Schnees und des Nebels an der Witwe nicht sehen konnten. Es ist herrlich! Vom Balkon aus sehen wir die Annapurnas II und IV. Sie liegen auf 7937m bzw. 7525m.
Der Tag verspricht wunderschön zu werden. Und das passt ziemlich gut, denn wir haben etwa 20 km Fußmarsch bis nach Manang vor uns. Es gibt zwei Möglichkeiten, dorthin zu gelangen. Die einfachere Talroute und die Höhenroute, die die besten Aussichten bietet, aber auch einen steilen Anstieg, bei dem man in einer Stunde 400 m an Höhe gewinnt. In Anbetracht des Wetters zögern wir keine Sekunde. Wir nehmen die landschaftlich reizvolle Route.
Wir verlassen unser hübsches Hostel und das Dorf Upper Pisang mit einem Stich im Herzen. Zu Beginn der Wanderung drehen wir uns immer wieder um, um Fotos von dem Steindorf mit seinen Hunderten von Gebetsfahnen zu machen, die vor dem Hintergrund der sonnenüberfluteten Annapurnas II und IV im Wind flattern.
Bald steht der gefürchtete Aufstieg bevor. Wir mühen uns ab. Wir befinden uns bereits auf über 3700 m. Wir funktionieren nur mit knapp 70 % des Sauerstoffs, den wir auf Meereshöhe zu atmen gewohnt sind. Oben angekommen, ist die Aussicht atemberaubend. Der Aussichtspunkt neben einer Stupa ist mit Gebetsfahnen geschmückt. Sie tragen die fünf Farben: Weiß (Raum), Gelb (Erde), Grün (Luft), Rot (Feuer) und Blau (Wasser). Sie sind das Symbol des Himalayas. Sie sind überall zu finden: über den Häusern, an Brücken, in der Nähe von religiösen Denkmälern oder an heiligen Orten wie Bergpässen. Sie verleihen der nepalesischen Landschaft eine farbenfrohe und poetische Note. Sie werden von Pilgern, Trekkern und Dorfbewohnern als Opfergabe für die Götter aufgehängt. Die Gebete, die auf den Fahnen stehen, werden von den Winden um die Welt getragen. Direkter Aufzug in den Himmel.
Im religiösen Bereich gibt es in jedem Dorf auch eine Art Plattform, auf der gravierte Steine aufgestellt sind. Und vor allem gibt es die berühmten Gebetsmühlen: eine Reihe von Metallzylindern mit eingravierten Inschriften, die um eine Achse montiert sind. Im Inneren jeder Mühle befindet sich ein heiliger Text. Das Ganze ist durch ein Dach oder einen Torbogen geschützt und in luftiger Höhe angebracht. Man muss immer links am Denkmal vorbeigehen, um die Mühlen im Uhrzeigersinn drehen zu können. In den größten Dörfern umfasst das Denkmal etwa 60 Mühlen. Und Vorsicht, eine darf man nicht verpassen! Das ist der Gebetsmarathon.
Dieser Tag ist bei weitem der schönste seit Beginn unseres Treks. Einmal in den Höhen angekommen, bewegen wir uns auf ungefähr gleicher Höhe entlang der Bergkette mit Blick auf das Annapurna-Tal. Die Bergkette enthüllt sich nach jeder Kurve. Der Annapurna III (7555m) taucht auf und dann der Gangapurna (7455m). Wir machen zahlreiche Fotos, die Stupas vor dem Hintergrund der schneebedeckten Gipfel zeigen.
In der Höhe, in der wir wandern, sehen wir riesige Raubvögel auf unserer Höhe vorbeiziehen. Wir erkennen sie oft an ihrem Schatten, der für ein paar Sekunden die Sonne verdeckt. Sie haben eine Flügelspannweite von zwei bis drei Metern. Sie suchen das Tal nach einem sterbenden Tier oder Aas ab. Es sind Geier, Virtuosen des Drifts und des Lifts. Sie gleiten, fangen einen Aufwind ein und steigen auf, ohne auch nur ein einziges Mal mit den Flügeln zu schlagen. Wenn sie nur ein paar Dutzend Meter von uns entfernt vorbeifliegen, hört man das Gleiten der Luft über ihre Federn.
Wir kommen völlig durchgeschwitzt in Manang an. Trotz mehrfacher Anwendung von Sonnencreme sind wir alle rot wie Hummer. Mein Camelback ist seit einer guten Stunde trocken, der Camelback von Nicolas, auf den ich pumpe, ist fast leer. Es riecht nach Dehydrierung.
Die Stadt Manang, die auf einem Plateau gegenüber von Annapurna III und Gangapurna liegt, mit ihren Steinhäusern und Flaggen, wirkt wie eine Festung.
Das erste, was wir in seinen Straßen ausmachen, sind die vielen Bäckereien. Buttercroissants, Pains au chocolat, Apfelkuchen, Zimtschnecken und sogar Schwarzwälder Kirschtorte... wir lassen es uns gut gehen.
Zusammen mit der Gruppe beschlossen wir, eine Pause von mindestens einem Tag einzulegen. Um sich von der ersten Trekkingwoche zu erholen. Um die durch die Rucksäcke verursachten Rücken- und Schulterschmerzen ein wenig zu vergessen. Um Zeit zu haben, sich bewusst zu werden, wo man sich befindet, denn die ersten sieben Tage vergingen sehr schnell.
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