Aller Voir Ailleurs

"Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Rekord gebrochen!". Mit diesen Worten begrüßt uns unser Gastgeber vom Schein Guesthouse in Siem Reap. Seit er sein Hotel eröffnet hat, sind wir die Personen, die am längsten von Laos aus anreisen. Auf diese Palme hätten wir gerne verzichtet! Die Reise war in der Tat nicht arm an Wendungen. Wir brauchten über 20 Stunden, um unser Ziel zu erreichen: ungerechtfertigte Wartezeiten an der Grenze Laos-Kambodscha (ganz zu schweigen von den zahlreichen Betrugsversuchen), ein defektes Kühlsystem des Busmotors (was zu zahlreichen Stopps führte, um den Kühler mit Wassereimern aufzufüllen), eine Reifenpanne, die uns eine weitere Stunde kostete ... Wir wollen nicht die durchgesessenen Sitze und die fehlende Klimaanlage erwähnen ... Es ist, als würde man mit einem Sadisten das Spiel Tausend Meilen spielen. Wir vermissen die peruanischen Busse. Willkommen in Kambodscha!

Siem Reap ist das Eingangstor zu den Tempeln von Angkor. Diese Ansammlung von Monumenten ist zum Symbol der Khmer-Kultur geworden. Die Türme von Angkor Wat, dem Flaggschiff von Angkor, sind übrigens auf der kambodschanischen Flagge abgebildet.

Die wichtigsten Tempel von Angkor können in drei Tagen besichtigt werden und sind in große und kleine Rundreisen unterteilt. Natürlich kann man auch mehr Zeit dort verbringen, denn es gibt noch viele weitere Tempel außerhalb dieser Touren.

Die beste Möglichkeit, Angkor zu besuchen, ist, für einen Tag die Dienste eines Tuk-Tuks zu mieten. Der Fahrer begleitet Sie zu den Tempeln und wartet, während Sie die Sehenswürdigkeiten besichtigen. Sehr praktisch und erschwinglich (13 $ pro Tag).

Braucht man einen Reiseführer, um Angkor zu besuchen? Wir haben uns auf Anraten unseres Gästehauses gegen einen solchen entschieden. Anscheinend gibt es in Siem Reap nur wenige professionelle Reiseführer. Ganz zu schweigen davon, dass die meisten Fremdsprachen nicht gut beherrschen und viele Geschichten erfinden, um die Touristen zu fesseln. Diese Tatsache wird uns von unserem Freund Nico aus Phnom Penh bestätigt, der ein profunder Kenner der kambodschanischen Kultur und der Kambodschaner ist. "Hier zählt es, den Touristen zu erfreuen (mit knackigen Anekdoten), selbst wenn man sich mit der historischen Realität arrangiert".

Sich ohne Informationen nach Angkor zu begeben, wäre hingegen wirklich schade, zumal es weder Erklärungen zur Stätte noch einen Audioguide gibt... Auf Anraten des Routard-Führers kaufen wir uns daher den Führer Die Monumente der Angkor Gruppe von Maurice Glaize. Wir finden das Buch im Touristenviertel von Siem Reap bei einem alten, umgewandelten französischen Militär, der auch furchterregende Tigerzähne und alte Opiumpfeifen verkauft...

Die Monumente der Angkor-Gruppe ist das Beste, was es als gedruckter Reiseführer gibt. Maurice Glaize, ein ausgebildeter Architekt, ist einer der Entdecker, Restauratoren und Konservatoren der Stätte von Angkor. Sein Reiseführer enthält eine 70-seitige Einführung mit Erklärungen zur Geschichte, zur Nutzung der Tempel, zur Architektur... Danach wird jedes Monument der Angkor-Gruppe mit enormen architektonischen Details und Plänen beschrieben. Unser Papierführer kostete uns 7 $ im Vergleich zu ca. 150 $ für die Dauer unseres Besuchs mit einem affabulatorischen Führer...

Angkor, was ist das?

Eine gigantische Ansammlung von 287 Tempeln, die zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert von den Königen des Khmer-Reiches errichtet wurden. Das Wort Angkor bedeutet "Hauptstadt". Laut der NASA, die den Boden sondiert hat, erstreckte sich die Anlage über 3000 km2 und hatte 800.000 Einwohner, was sie zur größten Stadt der vorindustriellen Zeit machte. Heute erstrecken sich die Ruinen von Angkor "nur" noch über 400 km2.

Wozu dienten die Tempel? In erster Linie, um sich bei den Göttern des hinduistischen Pantheons Verdienste zu erwerben. Die Könige nutzten sie dann als Grabstätten (die Urnen mit der Asche wurden unter heiligen Statuen im Tempel aufgestellt und wurden ihrerseits zum Gegenstand der Verehrung). Auf keinen Fall dienten die Tempel als Wohnstätte für die Könige oder ihren Hofstaat. Diese lebten in Behausungen aus Holz, Bambus und anderen vergänglichen Materialien. Stein wurde ausschließlich für die Götter verwendet.

Die Khmer-Tempel waren auch keine öffentlichen Gotteshäuser (wie die Kathedralen in Europa). Der Zugang zu ihnen war ausschließlich den Beamten des Kultes vorbehalten. Die Gläubigen, die sich in den Außenbereichen versammelten, waren begierig auf traditionelle Zeremonien und warfen sich nieder, wenn sie an den Idolen und Reliquien vorbeikamen, die von den Priestern vorübergehend zur Anbetung in Prozessionen dargeboten wurden. Dennoch ist es der harten Arbeit des Khmer-Volkes zu verdanken, dass die Glanzstücke von Angkor gebaut werden konnten.

Der Bau der gigantischen Hauptstadt absorbierte einen Großteil der Aktivitäten der gesamten Bevölkerung. Er saugte sie bis auf die Knochen aus, indem er zu den militärischen Belastungen hinzukam und sie mit Steuern und Verpflichtungen aller Art erdrückte.

Ein Bau von Amateuren…

Die Khmer waren traditionell Spezialisten für Holzarchitektur und hatten keine Erfahrung mit dem Bau von Massivbauten. Maurice Glaize und die nachfolgenden Teams von Tempelrestauratoren stellten bei ihren Arbeiten die enormen technischen Mängel der Khmer fest: nicht angepasste Steinblöcke, die Bruchlinien in den Mauern verursachten, Verwendung von gemischten und brüchigen Materialien für die Fundamente, ungleichmäßige Verteilung der Lasten, was unweigerlich zum Einsturz der Galerien und Dächer führte... Stein wurde wie Holz behandelt und mit denselben Verbindungen verbunden. Überall sind Fehler und Unzulänglichkeiten eklatant.

Einer der Kuratoren von Angkor erklärt: "In Kambodscha scheint es, als sei das Bauen eine lästige Notwendigkeit gewesen, die man so weit wie möglich vernachlässigte, um so schnell wie möglich das einzige zu erreichen, was zählte, nämlich die Form, die mehr oder weniger von der Tradition vorgegeben wurde".

Beachten Sie die Systeme, mit denen die Steine des Daches zusammengehalten werden...

Im Orient spielt die architektonische Perfektion keine Rolle. Das Gebäude ist die Grundlage für den spirituellen Ausdruck, der durch die Verzierung der Säulen und Stürze, die Schnitzereien der Flachreliefs und die symbolische Stellung der Gebäude zueinander vermittelt wird.

Architektur und Symbolik

Jedes Gebäude in Angkor sollte ein verkleinertes Abbild der Welt sein: Die Terrassenstufen stellten den Berg Meru, den Wohnsitz der Götter, dar, die Umfassungsmauern verkörperten Bergketten, die Wassergräben symbolisierten die Ozeane...

Fast alle Tempel hatten ihre Hauptöffnungen nach Osten gerichtet, ein Zeichen für die Verherrlichung der aufgehenden Sonne, ein Relikt des Sonnenkults der alten Zivilisationen (diese waren der Ansicht, dass die Sonne ihre größte Kraft bei Sonnenaufgang entfaltet).

Der typische Tempel der Khmer-Architektur ist der "Bergtempel", dessen nach einem Gesetz der konstanten proportionalen Verkleinerung übereinander angeordnete Sitzreihen von einer Pyramide umhüllt werden. Er ist eine Nachbildung des Turms von Babel oder "Tor zum Himmel", ein Konzept, das sich in der Pyramide der Azteken wiederfindet. Es ist der Berg Meru oder "Himmlischer Berg", auf dem die Menschen und Gottheiten erschaffen wurden. Fünfeckige Türme symbolisieren manchmal die fünf Gipfel des Berges Meru, wie in Angkor Wat.

Das Ende von Angkor

Ab dem 14. Jahrhundert führte eine Kombination aus Umweltkatastrophen (Überschwemmungen, Entwaldung, Überbevölkerung) und Invasionen der benachbarten Reiche zum Untergang der Angkor-Zivilisation. Die Stätte wurde daraufhin Plünderern überlassen, die Statuen, Edelsteine und Basreliefs mitnahmen (eine der Heldentaten von André Malraux...).

Die Natur holt sich ihr Recht zurück und der Dschungel dringt in die Tempel ein. Käsebäume, deren Wurzeln in jede noch so kleine Ritze eindringen, lockern Blöcke und sorgen für zahlreiche Einstürze. Dies ist sicherlich auch der Grund, warum die Ruinen von Angkor so romantisch sind.

Wir besuchten also in sengender Hitze die 18 Tempel des kleinen und großen Rundgangs (von 287 existierenden...). In diesen drei Tagen bewunderten wir besonders die Fülle an Dekorationen. Die Asparas (himmlische Tänzerinnen) sind besonders fabelhaft.

Wenn man sie so oft sieht, ist man versucht, sie zu imitieren. Ich kann Ihnen versichern, dass es absolut unmöglich ist, diese Position zu halten.

Man bewundert den extremen Reichtum an Ornamenten auf den Türstürzen und Säulen, steinerne Spitzen auf den Dächern.

Wir werden auch den Ta-Phrom-Tempel genießen, der absichtlich in seinem natürlichen Zustand belassen wurde, so wie ihn die Forscher entdeckt haben, mit seinen Käsebäumen, die aus den Mauern und Dächern der Gebäude gewachsen sind.

Sie sehen aus wie "Monstroplanten".

Die mysteriösen Gesichter, die in die vier Himmelsrichtungen des Bayon-Tempels gerichtet sind. Es ist schwer, sich nicht an die Moais auf der Osterinsel zu erinnern...

Hier findet ihr alle Bilder der 18 Tempel, die wir besichtigt haben.

Am Abend nach unseren Besichtigungstagen treffen wir Fabien, Remi und Theo wieder, die wir auf dem Bolaven-Plateau kennengelernt und dann in Don Det wiedergesehen haben. Wir verbringen immer eine gute Zeit mit ihnen. Diesmal ist es Theo, der im Mittelpunkt des Gesprächs steht. Nachdem sie sich am Vorabend in der Pub Street, einer Straße mit den besten und schlechtesten Diskotheken, Cocktail- und Mädchenbars, ordentlich betrunken hatten, erzählen uns Fabien und Rémi, wie sie Theo aus einer peinlichen Situation gerettet haben. Théo, "joli-coeur", rund wie ein Schaufelschwanz, wurde von einem Ladyboy (einem Transsexuellen) an Bord geholt. Der gebutterte Feinschmecker sah nur Feuer. Fabien und Rémi, die großen Ritter, kamen gerade noch rechtzeitig ins Hotelzimmer, um den Ladyboy zu vertreiben, der sich bereits im Bett niedergelassen hatte. Die Erzählung der Szene, die mit Imitationen und vielen Details angereichert ist, bringt uns zum Lachen. Theos Ehre bleibt schließlich gewahrt. Der Ladyboy hatte ihn in einem Moment der Unachtsamkeit um 50 Dollar erleichtert...