Annapurna Basecamp
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Tag 14: von Tatopani nach Sikha
Die Aufgabe des Vormittags war es, einen Ersatzstock zu finden und die Lebensmittelvorräte für den zweiten Teil des Treks aufzufüllen. Wir handeln mit einem gefälschten Stock der Marke Leki... ohne Überzeugung.
Wir machen uns wieder auf den Weg. Diesmal allein. Wir wandern ein Quertal hinauf, inmitten von Terrassenkulturen. In diesem Tal sind die Dörfer völlig anders als vor dem Pass. Die Gebetsmühlen, die Stupas und die bunten Fahnen sind verschwunden. Wir begegnen Frauen, die in Sari gekleidet sind und den roten Punkt auf der Stirn tragen. Hier gehören die Einwohner dem Hinduismus an. Wir haben die Landschaften aus Tim und Struppi in Tibet endgültig verloren.
Der Weg besteht aus einer Reihe von Treppen, die durch Dörfer führen. Wir sehen wieder Leben auf den Feldern, Hühner und Kühe mitten auf den Wegen, Traktoren, die Menschen in ihre Mulde "heben", kleine alte Leute, die uns ein lautes Namasté zuwerfen. Das ist eine Abwechslung zu den letzten drei Tagen der Wanderung.
Da wir müde sind, machen wir absichtlich eine kurze Etappe. Nach einer dreistündigen Wanderung werfen wir unser Augenmerk auf eine kleine, verlassene Familienherberge. Der Hausherr hat ein schwarz-weißes Zicklein adoptiert, das einen Monat alt ist.
Die kleine Ziege folgt ihm überall hin, auch wenn er nach oben geht, um Nicolas das Zimmer zu zeigen. Seit Beginn der Reise haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein Maskottchen in einem Heim oft ein Zeichen dafür ist, dass das Heim gut ist. Uns wird es hier gut gehen. Das Abendessen und das gemütliche Zimmer bestätigen unsere Vermutung.
Tag 15: von Sikha nach Gorephani
Als wir aufwachen, droht ein Gewitter. Wir sind nur mäßig motiviert, weiter zu gehen. Da sich die Vorhersage jedoch nicht bestätigt, packen wir unsere Rucksäcke neu.
Während wir auf unser Frühstück warten, stellen wir fest, dass unser Zicklein vom Vortag zwei Begleiter hat. Ein weiteres identisches Zicklein und eine kleine weiße Ziege. Es springt überall herum, rennt auf den First der Steinmauern und auf die Dächer der Häuser, steckt seine Nase überall hinein, sogar in die Taschen der Träger, die sich ausruhen.
Wir verlassen unsere Herberge mit einem kleinen Stich im Herzen. Nach einer Stunde Fußmarsch bestätigt sich das Gewitter. Wir suchen Schutz in einem Gasthaus. René, ein Deutscher, tut es uns gleich. Der Funke springt sofort über. Ein Stück Yakkäse und eine heiße Zitrone später machen wir uns zu dritt wieder auf den rutschigen Treppen nach Ghorepani auf den Weg. Dichter Nebel versperrt die Sicht. Wir erreichen Ghorepani, während es wieder zu regnen beginnt. Wir verbringen den Abend mit Gesprächen am Ofen, unter den Babywindeln des Hauses und unseren trocknenden Socken.
Tag 16: von Ghorepani nach Tadapani
René begleitet uns auf dieser Etappe. Wir sind auf diesem Trek nie lange allein und das ist auch gut so. Heute bewegen wir uns durch grüne Landschaften. Wir durchqueren Rhododendronwälder. An den mit Flechten bedeckten Ästen kann man erkennen, dass die Bäume sehr alt sind. Leider nähern wir uns dem Ende der Blütezeit. Dennoch zeigen Nachzügler hier und da ihre wunderschönen rosa und roten Farben. Der Rhododendron ist die Blume Nepals.
Nicolas und René sprechen über Foto, Kamera, Objektiv, Filter, Speicherkarte, Bildbearbeitungssoftware... Seit Beginn der Reise zähle ich die Stunden nicht mehr, in denen wir über dieses Thema palavern.
Wir überqueren den Rhododendron-Pass und beginnen einen langen Abstieg nach Tadapani. Es ist ein bisschen wie auf der Autobahn, denn dieser Abschnitt wird auch von den Wanderern des Poon Hill Trek begangen, einer dreitägigen Wanderung, die Busse voller Chinesen und Familien mit Kindern anzieht.
Wir halten in einem Wald an, um unsere Suppe zu kochen. Ein kleines Pferd, das wir bei unserer Ankunft nicht gesehen hatten, liegt in der Nähe. Es sieht nicht besonders gut aus. Ich gebe ihm ein paar Kokosnusskekse. Er steht sofort wieder auf, ein echter Komiker. Er schaut sich ernsthaft unsere Linsensuppe an, die wir gerade zubereiten.
Er kommt näher und versucht, Nicolas' Rucksack zu inspizieren. Er knabbert an den Gurten und Befestigungen. Wir sind versucht, ihm unsere beiden Rucksäcke auf den Rücken zu legen. Wir drohen ihm auch, ihn zu Tartar zu verarbeiten - vergeblich. Am Ende des Mittagessens gönnen wir ihm dann doch noch ein paar zusätzliche Kekse.
Wir machen uns wieder auf den Weg. Bald schließt sich uns ein roter Hund an, der uns bis zu unserem Zielort begleitet. Wie alle freundlichen Hunde, die uns begegnen, taufen wir ihn auf den Namen Pedro. Auf dem Weg hält er regelmäßig an, um die Umgebung zu beobachten. Wir halten auch an, um zu sehen, was seine Aufmerksamkeit erregt. Dadurch können wir einige Affen in den Bäumen ausmachen. Sie sind grau mit einem weißen Kopf und besitzen einen riesigen Schwanz. Sie sind sehr unauffällig und verschmelzen mit ihrer Umgebung. Es ist fast unmöglich, sie zu sehen. Vielen Dank an Pedro!
Wir kommen im Regen in Tadapani an, suchen uns ein gemütliches Hostel aus und verbringen einen schönen Abend damit, über alles Mögliche zu reden.
Der einzige Wermutstropfen ist das Wetter, das seit zwei Tagen trübe ist. Angeblich sind wir von wunderschönen Gipfeln umgeben. Seitdem wir das Tal gewechselt haben, sehen wir die Spitze von keinem mehr. Die Aussicht auf das Base Camp im Erbsenbrei ist nicht gerade motivierend.
Tag 17: von Tadapani nach Chomrong
Heute ist das nepalesische Neujahrsfest. Nach ihrem Kalender schreiben wir das Jahr 2071. Abgesehen von den Neujahrsgrüßen des Gastwirts und seiner Kinder gibt es keine besonderen Ereignisse, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen.
Die Tagesetappe besteht aus einer Abfolge von Ab- und Aufstiegen von mehreren hundert Metern auf riesigen Treppen. Wir hassen die Vorstellung, hinabzusteigen, um anschließend wieder hinaufsteigen zu müssen. Der Spaziergang verwandelt sich in ein sysiphisches Epos.
Unser Freund Pedro, der Hund, wartet auf René, Nicolas und mich am Ausgang der Herberge. Wir sind jedoch die Letzten, die das Haus verlassen. Aus irgendeinem Grund liegt er auf der Terrasse unseres Gästehauses. Als wir beginnen, die Stufen hinunterzugehen, steht er auf, streckt sich und geht an uns vorbei, um uns den Weg zu zeigen. Er begleitet uns treu über mehrere Kilometer des Abstiegs. Sympathisch Pedro!
Wir durchqueren Landschaften mit Terrassen, die mit Weizen bebaut sind, steigen ins Tal hinab, um ganz unten eine Brücke zu überqueren, bevor wir ganz oben wieder in die Dörfer einsteigen. Wir erreichen das Dorf Chomrong, das an der Kreuzung zweier Täler liegt. Das eine führt zur Annapurna Süd, das andere zur Annapurna I. Leider können wir weder den einen noch den anderen sehen, da sie in den Wolken verborgen sind.
In Chomrong flüchten wir uns in eine "German Bakery", die sehr verlockende Stücke Schwarzwälder Kirschtorte und Schokoladenkuchen ausstellt. Anscheinend ist Deutschland in Nepal die Referenz, wenn es um Backwaren und Gebäck geht. Mit René überprüfen wir, ob die nepalesische Bäckerei ihr Geschmacksversprechen jenseits des Rheins einhält. Madeleine de Proust in luftiger Höhe. Das ist gar nicht schlecht!
Die "German Bakery" entpuppt sich als eine wahre Höhle für Franzosen. Einige sind gerade frisch aus dem Basislager von Annapurna I abgestiegen. Wir holen uns Informationen über das Wetter. Einer der Franzosen reist seit eineinhalb Jahren mit seiner Frau, seiner 15-jährigen Tochter und seinem 7-jährigen Sohn. Interessant, seine Erfahrungen als reisender Familienvater zu hören. Am Abend stopft sich Nicolas mit Dal Bat voll, das einen Refill nach Belieben beinhaltet. Venturi-Reis, Linsen- und Gemüsesuppe.
Tag 18: von Chomrong nach Dobhan
Heute Morgen ist das Wetter schön. Wir sehen von der Terrasse, auf der wir frühstücken, die südliche Annapurna und den Machhapucchre, der wegen seiner anschaulichen Form auch "Fishtail", Fischschwanz, genannt wird.
René muss zurück ins Tal. Wir verabreden uns für die Besteigung eines anderen Berges, der zwar bescheidener ist, aber für uns drei nicht weniger symbolisch: die Zugspitze. Vom Dach der Welt zum Dach Deutschlands!
Wir beginnen den Abstieg über die schrecklichen Chomrong-Treppen, denn bevor es nach oben geht, geht es erst einmal nach unten. Mehr als 2200 unregelmäßige Stufen. Eine Tortur für die Waden und die Moral. Das nepalesische Relief ist hoffnungslos.
Nepali flat: a bit up, a bit down.
Nach dem Dorf Sinuwa weist uns ein Schild darauf hin, dass wir das Annapurna-Schutzgebiet betreten. Tatsächlich betreten wir ein tief eingeschnittenes Tal, das die Kulisse für unsere Wanderung in den nächsten vier Tagen bilden wird. Es endet in einem rechten Winkel, der zum Basislager von Annapurna I führt (ABC im Trekkerjargon für "Annapurna Base Camp").
Das Schild in Sinuwa weist darauf hin, dass es aufgrund alter Glaubensvorstellungen in diesem Tal verboten ist, Hühner-, Schweine- oder Rinderfleisch zu essen. Glücklicherweise gibt es hier Pilzsuppen und chinesische Nudeln mit Gemüse. Etwas weiter entfernt steht ein weiteres Schild, auf dem steht, dass es auch verboten ist, außerhalb der Toiletten der Lodges zu defäkieren und zu spucken. Hier wird ein empfindlicher Punkt berührt. Die Nepalesen sind Meister im Spucken. Den ganzen Tag lang werden wir von dem sanften Geräusch des Räusperns eingelullt, das mit einem großen, zähen Molard auf dem Boden endet. Es wird wirklich schwer für sie!
Das Tal erweist sich als unheimlich. Das Wetter, das sich am späten Vormittag verschlechtert, trägt zu der traurigen Stimmung bei. Wir erreichen unser Tagesziel. Die warme Dusche, für die wir nun bezahlen müssen, ist sehr willkommen.
Tag 19: von Dobhan nach Deurali
Heute ist ein kurzer Tag. Die meisten Trekker tracken, um in zwei Tagen bei ABC zu sein. Die meisten Trekker klettern bereits den fünften Tag. Wir hingegen sind schon seit neunzehn Tagen unterwegs, und die Müdigkeit macht sich bemerkbar. Wie beim GR20 stellen wir fest, dass unsere Muskeln durch das Laufen stärker geworden sind, aber unsere Gelenke schwächer. Unsere Knie und Knöchel beginnen, sich gegen die Behandlung, die wir ihnen angedeihen lassen, aufzulehnen. Massagen mit Tigerbalsam bringen nur vorübergehend Erleichterung.
Deurali ist drei Stunden entfernt. Seit gestern durchqueren wir Dörfer, die keine Dörfer sind. Sinuwa, Bamboo, Dobhan, Himalaya und Deurali sind Ansammlungen von 3-4 Lodges. Gerade genug, um Trekker für eine Nacht aufzunehmen. Sie verfügen über Zimmer, Dusche, Toilette, einen Gemeinschaftsraum, in dem die Mahlzeiten eingenommen werden, und einen Mini-Laden mit den notwendigsten Dingen.
Wir legen unsere dreistündige Wanderung inmitten von Gruppen von Trägern und Trägerinnen zurück. Diese Menschen sind bewundernswert. Sie tragen auf ihrem Rücken etwa 50 Kilogramm von allem und jedem, um die Lodges zu versorgen. Das reicht von Pringles-Schachteln über Baumaterial und Kartoffeln bis hin zur Gasflasche, mit der das Wasser für die Dusche erhitzt wird. Kein Wunder, dass es kostenpflichtig ist!
Die Träger, die die Lodges beliefern, benutzen große Weidenhauben, um ihre Waren zu transportieren. Die Haube ist mit dem Träger durch einen Riemen verbunden, der über die Stirn gelegt wird. Es gibt auch die Träger der Taschen von Trekkern, die mit einer Agentur unterwegs sind. Auch sie nutzen ihre Stirn, um das Gewicht der Rucksäcke zu tragen, unabhängig davon, ob diese mit Schulterriemen ausgestattet sind oder nicht. Das gesamte Gewicht lastet auf der Halswirbelsäule und dem Schädel. Bei älteren Trägern hat der Riemen eine Vertiefung in der Stirn hinterlassen. Die meisten sind mit Flip-Flops, Reifensandalen oder kleinen Leinenschuhen schlecht beschuht. Und das bei jedem Wetter.
Es tut uns weh, wenn wir sehen, wie sie für uns tragen, für unseren Komfort, um unsere Neugier zu befriedigen, die Gipfel aus der Nähe zu sehen. Manche werden Ihnen sagen, dass sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen und dass jeder davon profitiert. Ich möchte nicht mit 40 Jahren ein Röntgenbild ihrer Halswirbelsäule sehen. Unser schwacher Trost ist, dass wir uns dafür entschieden haben, unsere Taschen selbst zu tragen. Wir haben jeden Tag damit zu kämpfen, aber wir kommen wenigstens mit einem etwas erleichterten Gewissen voran.
Wir kommen am späten Vormittag in Deurali an. Der Regen setzt ein. Unaufhörlich wird er die Wanderung vieler Trekker verderben und sich sogar in einen Schneesturm verwandeln, während wir diese Stunden damit verbringen, in der Wärme zu schreiben.
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