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Tag 8: Manang (3540m)
Heute ist Pause. Selbst wenn wir hätten gehen wollen, hätten wir es ohnehin nicht gekonnt. Nicolas war die ganze Nacht krank. Dehydrierung und Yak Burger haben sich nicht gut vertragen. Jenni fühlt sich wackelig. Und wir sind alle ziemlich erschöpft. Wir warten darauf, dass Flopa und Manuel, die wir in Chame zurückgelassen hatten, zu uns stoßen. Sie kommen zu unserer Freude am frühen Nachmittag an.
Wir verbringen den ganzen Tag damit, uns um die Belange der Wanderer zu kümmern: Wäsche waschen (in unserer Gruppe gibt es T-Shirts, die seit Methusalem keine Seife mehr gesehen haben), einkaufen (das Toilettenpapier wird bald ausgehen), Artikel schreiben, die Berge anschauen und Kuchen essen.
Wenn wir schon beim Thema Ramsch sind, stellen Sie sich vielleicht die Frage, was es in den Gasthäusern auf dem Annapurna-Rundweg zu essen gibt. Die Gaststätten, in denen wir Halt machen, bieten fast alle das Gleiche an. Die Speisekarte ist überraschend lang, bietet aber bei genauerem Hinsehen oft Varianten des allgemeinen Gerichts. Auf der Speisekarte findet man das Nationalgericht Dal Bat, dann Reisgerichte oder frittierte Nudeln, die es in vielen Varianten gibt: mit Ei, mit Gemüse, mit Thunfisch und alles zusammen gemixt (da wird es klebrig). Dasselbe Prinzip gilt für Kartoffelgerichte: Sie können gebraten, püriert, als Schweizer Rösti (unser Favorit) oder einfach als Pommes frites zubereitet werden. Es gibt auch die berühmten Momos, die wir lieben, die aber mit zunehmender Höhe immer teurer werden.
Als Nachtisch kann man absolut überall Milchreis mit Nelken (nicht besonders gut) oder Schokoladenreis, Apfelkuchen (unterschiedliches Ergebnis) und, eine hiesige Innovation, die "Snickers roll" oder "Mars roll" bestellen, ein Snickers oder Mars, der in Mürbeteig gewickelt und im Ofen gebacken oder frittiert wird. Die Gerichte sind in der Regel großzügig. Es fehlt grünes Gemüse (außer Kohl) und Obst, das nicht in den Höhenlagen wächst und daher teuer auf dem Rücken der Menschen transportiert werden muss.
Zum Frühstück gibt es Müsli (mit warmer Milch serviert!), Porridge, Toast, tibetisches Brot, Eier in allen möglichen Formen oder Pfannkuchen. An Getränken kann man Massala-Tee (ein köstlich gewürzter Milchtee), Ingwer-Zitronen-Honig-Tee (ein Wunder!!!), heißen Zitronensaft, Pfefferminztee, schwarzen Tee oder Kaffee (löslich) bestellen. Man kann auch Bier mit dem Namen Everest (doch, doch) oder Raski bestellen, der auf Englisch als lokaler Wein übersetzt wird, aber eher wie ein schlechter, verdünnter Pflaumenschnaps aussieht.
Soweit die Speisekarte, die wir jedes Mal mit Freude entdecken, zum einen, weil wir nach fünf Stunden Wanderung auf über 3000 m Höhe einen Bärenhunger haben, zum anderen wegen der urkomischen Übersetzungsversuche und Rechtschreibung der Karten.
Tag 9: Manang (3540m)
Ganztägige Wanderung zum Eissee für Inge, Björn und Flopa. Wir beschließen, uns auszuruhen. Das Programm ist nicht so umfangreich. Trotzdem steigen wir zum Aussichtspunkt auf, von dem aus wir das Tal, die Stadt Manang und vor allem die wunderschönen Annapurna III, IV und den Gangapurna sehen können. Wir traben zwei Stunden hin und zurück, um unsere Form nicht zu verlieren.
Auf dem Rückweg sieht Nicolas ein Geschwader von Geiern, die über der Stupa auf den Höhen von Manang kreisen. Er beschließt, mit seinen Objektiven einen Rundflug zu machen. Dort oben machen sich etwa 15 Geier über den Kadaver einer Ziege her. Wir können uns ihnen sehr nahe nähern. In der Gruppe haben sie keine Angst... was ein bisschen unheimlich ist, wenn man die Größe der Tiere sieht und wenn man sieht, was sie mit einer armen, sterbenden Ziege anstellen können.
Nicolas macht Schnappschüsse von ihren Runden am Himmel...
... ihrer Landungen ...
...von ihrer Ausweidungssitzung, von ihren Streitereien um die besten Stücke.
Es fliegen übrigens auch Federn herum. Wir heben zwei von beeindruckender Größe auf. Wenn man sie schüttelt, fühlt man sich fast, als würde man fliegen. Der Auftrieb ist unglaublich!
Kein Wunder, dass sie durch den Himmel gleiten. Wir beobachten sie gerne, wenn sie landen und ihre mit weißen Federn bedeckten Beine entblößen.
Nachdem der Ziegenkadaver gereinigt wurde, machen sie sich auf den Weg zur anderen Seite der Stupa. Dort wartet eine andere Ziege auf ihre Chance. Sie liegt und stößt Raubvögel, die zu nahe kommen, mit ihrem Horn an. Aber sie warten. Sie wissen, dass das Tier krank ist und dass sie bald an der Reihe sein werden.
Nach dem Abendessen verbringen wir den Abend mit Kartenspielen, auf dem Schoß das Kätzchen des Hauses, das, als die Streichelstunde zu Ende ist, sich wie ein Glücklicher direkt unter dem Ofen niederlässt.
Tag 10: von Manang (3540m) nach Ledhar (4200m)
Wir machen uns wieder auf den Weg. Wir lassen Manuel und Flopa zurück. Manuel hat den ganzen Abend den Informationsflyer über die akute Bergkrankheit studiert und glaubt, in seinem Brustschmerz eines der Symptome zu erkennen. Er möchte sich Zeit lassen, bevor er weitergeht. Wir verabschieden uns von ihnen.
Bevor wir aufbrechen, nehmen wir in der Safe Drinking Water Station in Manang Wasser zu uns. In regelmäßigen Abständen wurden auf dem Annapurna-Rundweg Stationen zur Verteilung von gereinigtem Wasser aufgestellt. Eine Initiative, die schon seit einigen Jahren besteht und es Trekkern und Einheimischen ermöglicht, sich für ein paar Dutzend Rupien mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Diese Stationen stellen eine Alternative zum Kauf von Plastikwasserflaschen dar. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Reinigungspillen, um Bakterien zu entfernen.
Die Wasser- und Abfallwirtschaft ist ein großes Problem in Nepal. Überall um uns herum gibt es Müll, vor allem entlang der Wege, an Flussufern und in Bachbetten. Manuel hat uns gestern einige Erklärungen geliefert. Er filmte eine für uns Europäer unrealistische Szene. Acht Frauen, die mit Müll gefüllte Hütten tragen, gehen über eine Brücke, die über einen Fluss führt. Als sie in der Mitte der Brücke ankommen, entleeren sie den Inhalt ihrer Hauben in die Fluten. Der Schock ist groß. Dies ist das einzige Abfallmanagementsystem, das es in Nepal gibt. Die Reiseleiter der Agenturen versuchen, die Touristen zu beruhigen, indem sie ihnen erklären, dass zum Beispiel das Plastik von Wasserflaschen recycelt wird. Papperlapapp. Wenn man nach Details fragt, wechseln die Reiseleiter abrupt das Thema. Inge, die ein paar Wochen bei einer nepalesischen Familie gelebt hat, gießt Wasser auf unsere Mühlen. Ihr wurde erklärt, dass der Müll, wenn die Regenzeit kommt, in die Flüsse gespült wird, die ihn bis nach Indien tragen. Problem gelöst!
Heute verlassen wir Manang und das Tal bei strahlendem Sonnenschein. Wir steigen allmählich nach Ledhar auf. Das Wetter wird immer schlechter. Kurz vor dem Schneefall erreichen wir eines der beiden einzigen Gasthäuser des Ortes.
Tag 11: von Ledhar (4200m) nach High Camp (4850m).
Heute ist Björns Geburtstag. Beim Frühstück hat Inge Kerzen und Süßigkeiten für ihn vorbereitet. Wir schenken ihm eine Gebetsfahne, damit er sie am Pass aufhängen kann.
Wir brechen zu unserer vorletzten Etappe vor dem Thorong-La-Pass auf. Die Sonne ist strahlend schön. Wir haben zunehmend Mühe mit der dünner werdenden Luft.
Wir sehen unsere ersten Blue Sheeps. Abgesehen von den Geiern sind sie die ersten Wildtiere, die wir in den Himalaya-Bergen sehen. Das Weibchen ähnelt einer Gämse, während das Männchen mit seinen Hörnern eher an einen Steinbock erinnert. Sie ziehen in Herden von 6-7 Tieren umher und machen die Gegend noch gefährlicher, indem sie Steine auf ihrem Weg hin und her rutschen lassen.
Einige Abschnitte des Weges sind gefährlich, da die Bergflanken instabil sind. Es kommt häufig zu Erdrutschen und es fallen immer wieder Steine. Ein Engländer erzählt uns, dass am Vortag ein zwei Meter großer Felsbrocken direkt vor ihm gelandet ist. Wir müssen einen Sicherheitsabstand zueinander halten, damit wir im Falle eines Erdrutsches nicht alle weggespült werden.
In Thorong Pedhi angekommen, machen wir eine Pause. Der härteste Teil des Tages erwartet uns mit einem sehr steilen Aufstieg von 500m bis zum High Camp. Seit dem Morgen scheint Björn ein wenig verwirrt zu sein. Er vergisst, das Hostel zu bezahlen (der Typ rennt ihm mehrere hundert Meter hinterher, um seine Schulden einzufordern), Jenni muss ihm mehrmals seine Sachen wegräumen... Der Anstieg ist sehr hart für ihn. Bergkrankheit. Wir steigen langsam und mühsam hinauf. Wir überschreiten ... die Höhe des Mont Blanc. Und kommen schließlich in High Camp an, der letzten bewohnten Station vor dem Pass.
Der Aufstieg war auch für mich nicht einfach. Oben angekommen, droht mein Schädel zu explodieren. Trotz des schönen Sonnenscheins draußen gehe ich ins Bett.
Ich wache drei Stunden später auf. Die Wolken haben den Horizont verdeckt. Die Landschaft ist plötzlich viel düsterer. Die Kopfschmerzen haben nachgelassen, sind aber noch nicht verschwunden. Hoffentlich werden sie bis morgen besser.
Tag 12: von High Camp (4850m) nach Muktinath 3800m)
Der Tag des Ruhms ist gekommen. Oder vielmehr der Moment der Wahrheit. Uns erwarten 600m Aufstieg durch den Schnee bis zum Thorong La-Pass.
Den kleinen runden Häufchen in unseren Plastiknäpfen nach zu urteilen, waren wir heute Nacht nicht allein im Zimmer. Inge, die das Thema für sich behalten will, erzählt mir, dass sie den Verantwortlichen gesehen hat: eine schwanzlose Ratte, die sich unter ihrem Bett versteckt. Wir frühstücken um 5:30 Uhr mit einem Apfelpfannkuchen und machen uns um 6:30 Uhr an den Aufstieg.
Wir sind nicht die Ersten. Seit 4 Uhr morgens ziehen die Stirnlampen an unseren Fenstern vorbei. Diese hier kommen von Thorong Phedi, 500 Meter weiter unten. Wir haben uns diese Mühe erspart, indem wir gestern bis hierher aufgestiegen sind.
Die Sonne geht auf, als wir zu laufen beginnen. Ein Gipfel nach dem anderen leuchtet auf. Wir steigen mühsam auf. Sparen uns jedes unnötige Wort und jede Geste. Wir legen oft Pausen ein. Wir verfügen nur über 50 % des Sauerstoffgehalts, den wir gewohnt sind. Der Pass lässt auf sich warten. Bei jedem kleinen Hügel haben wir das Gefühl, dass er hinter uns liegen wird. Aber das ist nicht der Fall. Wir müssen weitergehen. Einige Wanderer haben für den Tag Träger angeworben. Da sie von ihrem Rucksack befreit sind, kommen sie schneller voran...
Der Pass kommt endlich. Wir befinden uns auf 5416m, dem höchsten Punkt des Treks. Auf der Karte ist vermerkt, dass der Thorong La-Pass der breiteste der Welt ist. Auf dem Gipfel gibt es wider Erwarten eine kleine Steinhütte, die Snacks, heiße und kalte Getränke anbietet. Stellen Sie sich eine Pommesbude auf dem Mont Blanc vor. Angeblich kann man sogar einen Dal Bat bestellen... man muss nur eine gute Stunde warten, bis man bedient wird. Ein Schild zeigt an, dass wir uns tatsächlich auf 5416 m befinden. Jeder lässt sich mit einem kräftigen Fahnenschwenken fotografieren.
Die Ukrainer, die uns gestern Abend Schokolade geschenkt haben, sind nicht untätig. Angesichts der politischen Krise, die ihr Land durchmacht, verstehen wir ihre Geste. Wir lassen uns mit Inge, Jenni und Björn fotografieren. Der Zufall will es, dass wir heute unser vierjähriges standesamtliches Ehejubiläum feiern! "Sie dürfen die Braut küssen!"... auf 5416 m. Es gibt schlimmere Orte!
Am Thorong-La-Pass wurden Hunderte von tibetischen Gebetsfahnen aufgehängt. Wir befestigen unsere eigenen, indem wir uns etwas wünschen. Unter den Fahnen entdecken wir bayerische Fahnen! Wir legen auch einen Stein nieder, den wir von Besisahar aus transportieren. Tradition aus den Anden. Der Stein steht für das Gewicht der Sünden. Ihn auf dem Pass abzulegen, ist eine Opfergabe an die Götter und eine Art, sein Gewissen zu erleichtern... und seinen Rucksack.
Wir lassen am Pass auch die zwei riesigen Geierfedern zurück, die wir in Manang gesammelt haben. Wir können uns keinen besseren Ort vorstellen, um sie zurückzulassen. Außerdem befinden wir uns in einem geschützten Gebiet und wollen beim Verlassen des Annapurna-Parks keine Probleme mit den Rangern bekommen.
Wir entdecken einige Franzosen, die gerade ankommen. Sie ziehen aus ihrer Tasche ... eine kleine Flasche echten Moet et Chandon. Die pure Klasse! Wir lassen sie die Blasen in der Höhe genießen und beginnen unseren Abstieg. Wir sind seit einer halben Stunde auf dem Pass und die Stadt Muktinath liegt 1700 m tiefer. Als wir den Pass überqueren, wechseln wir das Tal und die Landschaft.
Der Abstieg ist schrecklich. Für die Knie, für den Schädel, für den Rücken. Er dauert mehr als vier Stunden. Wir fahren über Steine, rutschen auf dem Schnee aus und fangen uns in letzter Sekunde. Wir kommen völlig fertig in einem Gasthaus an, wo unsere Freunde auf uns warten. Es gibt einen kleinen Imbiss. Wir haben noch eine Stunde Fußmarsch nach Muktinah vor uns und es beginnt zu schneien. Wir erreichen die Stadt weiß wie ein Schneemann.
Inge und Björn haben uns Zimmer im Rasta Hotel vermittelt. Wir verbringen den Abend in netter Gesellschaft, essen Pizza und Pommes, trinken Cocktails (es ist immerhin unser Geburtstag) und lassen die Welt Revue passieren. Björn bestellt einen "Rasta Tea". Wir bringen ihm einen Tee aus ... Marihuana-Blättern. Sein Trekking stand ganz im Zeichen der Pflanze.
Tag: von Muktinath (3800m) nach Johmson (2720m) und Tatopani (1200m)
Heute nicht in den frühen Morgenstunden aufstehen. Juhuuu! Die Landschaft ist noch schneebedeckt. Wir denken an diejenigen, die heute den Pass überqueren müssen. Dort oben muss es gut und gerne 30 cm Pulverschnee gegeben haben.
Wir verabschieden uns von unseren Mitreisenden. Unsere Wege trennen sich hier, und es ist ein komisches Gefühl, sie zu verlassen. Wir haben ein Dutzend Tage zusammen gelebt. Unser Plan ist es, mit dem Jeep nach Johmson zu fahren. Wir gehen mit Bernie, einem Australier, der wie wir das Annapurna-Basislager erreichen will, und Björn, der so schnell wie möglich nach Pokhara will, zur Jeepstation. Der Verantwortliche für den Ticketverkauf nimmt uns sofort ins Visier. Der Mann kündigt uns 700 Rupien an. Die anderen Trekker und Hoteliers haben uns eher von 300 Rupien erzählt. Wir versuchen zu verhandeln. Er erklärt uns, dass es sich um einen Festpreis handelt. Es gibt keine Schilder, die das belegen. Wir riechen den Betrug. Die Jeeps fahren nach und nach ab. Er weigert sich endgültig, uns Tickets zu verkaufen, nachdem er eine Überlegung von Bernie falsch aufgefasst hat. Wir bitten die Polizei um Hilfe, die anscheinend Angst vor dem Mann hat. Wir haben es sicherlich mit dem örtlichen Gangsterboss zu tun, dem Chefaillon, der dem ganzen Dorf erzählen wird, wie er es geschafft hat, ein paar dumme Touristen zu ärgern...die ihn daran hindern wollten, einen fetten Gewinn aus den Jeep-Plätzen zu ziehen. Wechsel des Tals, Wechsel der Atmosphäre. Erste Enttäuschung über die Nepalesen.
Wir beschließen, zu Fuß zu gehen, um eine größere Beteiligung der Polizei zu vermeiden, die in diesen Ländern nie wünschenswert ist. Die Sonne scheint, die ausschließlich mineralische Landschaft ist herrlich. Wir überblicken das riesige Flussbett. Der Wind frischt auf. Wir steigen ins Tal hinab, um uns direkt im trockenen Fluss zu bewegen. Ein Dutzend Geier zerlegt einen Pferdekadaver.
Schließlich erreichen wir Johmson, kaufen Fahrkarten nach Ghasa und springen in den Bus. Vier Stunden Trampolinspringen, Hüpfen am Rande von Abgründen auf der völlig kaputten Straße. Wir werden durch einen Erdrutsch aufgehalten. Ein Bagger räumt den Weg frei, damit die Fahrräder, Autos und Busse ihre Fahrt fortsetzen können. Das passiert hier oft... und selbst dann, wenn wir uns nicht in der Regenzeit befinden.
Als wir in Ghasa ankamen, bemerkten wir leider viel zu spät, dass einer meiner Wanderstöcke buchstäblich durch das Busfenster geflogen war. Das Schließsystem des Fensters hatte sich bei einem Ruck überschlagen und der Stock war nach draußen geschleudert worden. Verwüstung. Es mag nach nichts klingen, aber unsere Stöcke sind uns sehr wichtig. Sie haben uns treu auf wunderschönen Wegen von Korsika über die Alpen, die Anden, Australien und Patagonien bis nach Nepal begleitet. Und wir haben uns immer wieder gefragt, wie gut sie sich halten. Keine Anzeichen von Schwäche. Außerdem sind wir in unserem Gepäck eingeschränkt und reisen mit relativ wenig. Die Dinge, die wir mit uns führen, wurden mit Bedacht ausgewählt. Jeder Verlust ist daher eine kleine Katastrophe.
Es folgte eine zweistündige Fahrt in einem gemeinsam genutzten Jeep nach Tatopani. Wir kommen erschöpft und mit gedrückter Stimmung im Hostel an.