Selten haben wir einen ruhigeren und leichteren Grenzübertritt erlebt. Wir erreichten Ho-Chi-Minh-Stadt, das früher Saigon genannt wurde. Einst Hauptstadt von Französisch-Indochina, dann Hochburg der Amerikaner während des Vietnamkriegs, erlebte die Stadt nach der Vereinigung von Nord- und Südvietnam eine lange Flaute zugunsten von Hanoi. Seit etwa zehn Jahren erhebt sich die Stadt dank ausländischer Investitionen und riesiger Umbauprojekte wieder aus der Asche.

Die Stadt ist voll von Gebäuden aus der Kolonialzeit: Postämter im Eiffelturm, eine neugotische Kathedrale, ein Rathaus im Stil einer Bonbonniere... Doch ohne das Niveau von Bangkok zu erreichen, spürt man, dass die Stadt mit aller Kraft nach der Moderne strebt. Wolkenkratzer mit riesigen Leuchtreklamen sind bereits Teil des Stadtbildes. Der Bau einer ersten U-Bahn-Linie ist in Planung.

Was uns im ehemaligen Saigon am meisten auffällt, ist der Verkehr von Zweirädern. Millionen von Motorrädern transportieren Solos, Duos, Trios und manchmal ganze Familien. Dazu kommen noch die mehr oder weniger ungewöhnlichen Ladungen von Tieren, Baumaterialien oder Einkäufen. Außerdem muss man sich sehr schnell eine gute Technik aneignen, um die Straßen zu überqueren. Sie besteht darin, dem Beispiel der Einheimischen zu folgen, die sich unabhängig vom Verkehrsaufkommen auf die Fahrbahn begeben, gleichmäßig und zielstrebig gehen und plötzliche Stopps und Richtungswechsel vermeiden. Auf diese Weise können Sie von Motorrädern problemlos umfahren werden.

Wir lieben auch die Propagandaplakate der kommunistischen Partei, die eine rosige Zukunft und Wohlstand für alle versprechen...

Das Thema unseres Besuchs in Ho Chi Minh dreht sich hauptsächlich um den Vietnamkrieg. Wir besuchen zunächst das Museum der Kriegsrelikte. Früher hieß es Museum der amerikanischen Kriegsverbrechen, wurde aber umbenannt, um die Empfindlichkeit der amerikanischen Touristen zu schonen. Wie der Routard schreibt, wird dieses Museum, falls Sie noch Zweifel hatten, dafür sorgen, dass ihr den Krieg hassen.

Kurze Zusammenfassung der Ereignisse:

Nach dem Abzug der Franzosen, die von den kommunistischen Armeen aus dem Norden vertrieben wurden, wurde Vietnam gemäß den 1954 in Genf unterzeichneten Abkommen am berühmten 17. Breitengrad in zwei Teile geteilt. Der Norden wird zum Gebiet der (kommunistischen) Demokratischen Republik Vietnam unter dem Vorsitz von Ho Chi Minh. Im Süden wird die antikommunistische Republik Vietnam errichtet. Die Amerikaner nehmen schnell den von Frankreich freigewordenen Platz ein, um die neue Regierung zu überwachen und zu beraten. In der Zwischenzeit erhöhten die Vietcong, die Erben des Vietminh, den Druck auf Südvietnam, indem sie Terroranschläge und Hinterhalte im Mekong-Delta verübten. 1963 wurde der amerikanische Präsident Kennedy ermordet, sein Nachfolger wurde Johnson. Johnson wollte einen Krieg mit Nordvietnam, da er nur so seinen Kredit bei den amerikanischen Wählern aufrechterhalten konnte. Er rechtfertigte sein Vorgehen mit der Angst vor dem Vormarsch des Kommunismus in Asien. Wie die meisten Amerikaner zu dieser Zeit war er der Meinung, dass man in Vietnam Krieg führen müsse, um die Freiheit in San Francisco oder New York zu retten. Die ersten amerikanischen Soldaten landen 1965. Der Krieg wird bis 1975 dauern. Er wird zwei radikal unterschiedliche Kulturen gegeneinander aufbringen. Die Kinder des Rock'n'Roll, die in den 60er Jahren frisch vom Campus kamen, stehen alterslosen, hageren, zähen und durch jahrelangen Untergrund abgehärteten Männern gegenüber. Tagsüber sind sie Bauern, nachts werden sie zu Kämpfern und führen einen mörderischen Guerillakrieg. Die amerikanischen Soldaten, die einen Frontalkrieg erwarteten, sind schnell verwirrt. Hinzu kommt, dass sich der Kriegsschauplatz sehr oft im dichten Dschungel oder in den Reisfeldern befindet und eine schwüle tropische Atmosphäre herrscht. Der Feind verfügt über eine ausgezeichnete Kenntnis des Geländes. Die GIs sind bald in ihren Schuhen. Die US-Armee setzt Ingenieure ein, um die Wälder, in denen sich der Feind versteckt, so effizient und nachhaltig wie möglich zu zerstören. In keinem anderen Konflikt wurden so viele Maschinen, Waffen und vor allem Chemikalien eingesetzt. Trotz des Einsatzes solcher Mittel halten die Vietnamesen stand. In manchen Regionen graben sie mehrere hundert Kilometer lange unterirdische Tunnelsysteme, um den Bombenangriffen und den Kommandos zu entgehen. Der Feind ist unauffindbar, nicht greifbar... Die Amerikaner stecken fest. Der medial stark beachtete Vietnamkrieg wird bald sehr unpopulär. In allen Hauptstädten der Welt finden pazifistische Demonstrationen und einige legendäre Konzerte statt.

Der Krieg endete 1975, nachdem der US-Kongress 1973 jegliche militärische Beteiligung in Indochina verboten hatte und die nordvietnamesische Armee Saigon eingenommen hatte. Die Bilanz war katastrophal: Während des Krieges wurden 13 bis 15 Millionen Tonnen Bomben und Sprengstoff abgeworfen, das ist drei- bis viermal so viel wie während des Zweiten Weltkriegs. 4 Millionen vietnamesische Zivilisten wurden getötet (5 % der Bevölkerung). Auf amerikanischer Seite wurden weniger als 60.000 Menschen getötet, aber der Vietnamkrieg hat die USA fast 150 Milliarden Dollar gekostet und eine ganze Generation traumatisiert. Kurz gesagt, eine große Verschwendung!

Wir betreten zunächst einen Hof, in dem die Flaggschiffe der amerikanischen Rüstung ausgestellt sind: Chinook-Hubschrauber, F4-Kampfflugzeuge... man fühlt sich wie in Apocalypse Now. Wir können uns auch die ultimativen Bomben der damaligen Zeit ansehen.

Ein Beispiel ist eine riesige Gasflasche, die explodierte und in einem Umkreis von 100 Metern den Sauerstoff auslöschte.

Danach betritt man einen Raum, der dem Sieg der Truppen von General Giap gegen die Franzosen in Dien Bien Phu gewidmet ist. Diese Apologie der Entschlossenheit der Vietcong gegen die französischen Kolonialherren klingt in unseren Franco-Ohren wie ein "wir haben euch ordentlich in den Hintern getreten" und paradoxerweise auch wie ein "aber ohne Groll" im Vergleich zu dem, was danach kommt.

Die nächsten Räume sind nämlich den Gräueltaten gewidmet, die die US-Armee an der vietnamesischen Bevölkerung begangen hat. Zu sehen sind Aufnahmen von willkürlichen Hinrichtungen ganzer Familien, verrenkte Leichen von Vietcong-Kämpfern, die von lachenden amerikanischen Soldaten zur Schau gestellt werden, ein Gefolterter, der von einem amerikanischen Panzer vor den Objektiven der Kriegsfotografen durch die Straßen gezogen wird...

Die 70 Journalisten, die im Einsatz starben, werden ebenfalls gewürdigt. Nach Apocalypse Now befinden wir uns nun in Full Metal Jacket.

Das schrecklichste Spektakel ist die Ausstellung über die Folgen der chemischen Kriegsführung für die vietnamesische Bevölkerung.

Die USA haben mit dem Einsatz von Entlaubungsmitteln, Napalm und vor allem dem berüchtigten Agent Orange (einer Flüssigkeit auf Dioxinbasis, der giftigsten Substanz der Welt) einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Man spricht von 60.000 m3 abgeworfener Flüssigkeit, 20.000 besprühten Dörfern und 4 Millionen betroffenen Menschen. 16% des Landes in Südvietnam sind betroffen. Flüsse, Ackerland und somit die gesamte Nahrungskette wurden kontaminiert. Agent Orange dringt in die Organismen ein und verursacht in rasender Geschwindigkeit Krebs und Nervenkrankheiten. Seit dem Ende des Krieges hat es die Bevölkerung über mehrere Generationen hinweg beeinträchtigt. Im Kriegsmuseum kann man Formaldehydgläser mit monströsen Babyföten besichtigen.

Fotos aus Krankenhäusern, Waisenhäusern und Familien zeigen Kleinkinder, die ohne Arme, ohne Beine oder ohne Kugelöffnungen geboren wurden. Andere wurden mit riesigen Schädeln geboren. Eine Bildunterschrift besagt, dass diese Fotos wenige Tage vor dem Tod der fotografierten Personen aufgenommen wurden. Journalisten, die in regelmäßigen Abständen in die verseuchten Gebiete zurückgekehrt sind, berichten anhand von Bildern, wie schnell sich die Gesundheit der Bewohner, insbesondere der Kinder, verschlechtert hat.

Auch amerikanische Soldaten wurden mit Agent Orange in Kontakt gebracht und haben das gleiche Schicksal wie die Vietnamesen in ihren Genen: Ein großes Foto zeigt ein kleines blondes Mädchen, das meinem Patenkind zum Verwechseln ähnlich sieht... aber ein Arm ist völlig verkümmert. Das Trauma des Krieges beginnt, auch Amerika zu infizieren.

Am nächsten Tag werden wir uns von dem unglaublichen Einfallsreichtum und der Entschlossenheit der Vietcong-Maquisards überzeugen. Etwa 60 km nordwestlich von Saigon begleitet uns eine Agentur mit Reiseführer nach Cu Chi. Dieses Dorf ist eine Hochburg des Vietcong-Widerstands. Es beherbergt ein riesiges Netz aus unterirdischen Gängen und engen Kanälen, die von den Vietcong von Hand gegraben wurden. In den Tunneln konnte man Munition verstecken und sich im Falle eines Angriffs oder Bombardements vor dem Feind in Sicherheit bringen. Das über 200 km lange Netz ermöglichte es auch den Maquisards, sich von einem Weiler zum anderen zu bewegen und den Vormarsch der amerikanischen Truppen zu erschweren. Die aus besonders harter Erde gebauten Tunnel und die zwischen 3 und 7 m tief gegrabenen Räume (Schlafräume, Küchen, Hauptquartier, Krankenstation...) mussten den Durchgang eines 50-Tonnen-Panzers oder den Fall einer 100-kg-Bombe aushalten können.

Der Reiseführer gibt uns zunächst einen Überblick über die Fallen, die der Vietcong den amerikanischen Soldaten gestellt hat. Unter einer beweglichen Bodenplatte versteckte vergiftete Holzspieße, eine Art Wolfsfalle, die unter der Vegetation verborgen war, scharfe Fallgitter, die auf die Besucher fielen, sobald sie das Eingangstor öffneten... das zügelt jeden Drang zur Erkundung.

Der Reiseführer erklärt uns auch, dass die Dorfbewohner amerikanische Bomben, die nicht im Dschungel explodiert waren, einsammelten, um Sprengstoff und Auslöser für Granaten und andere kleinere Vorrichtungen zu sammeln. Natürlich ohne jegliche Ausbildung. Die Vietcong waren selbst Feuerwerker!

Dann gibt es noch den Workshop Schießstand, bei dem Sie mit einer echten Kalash oder einer amerikanischen M16 auf eine Zielscheibe schießen können. Diese geschmacklose (aber sicherlich sehr lukrative) Initiative hat nur den Sinn, uns in die Geräuschkulisse des Vietnamkriegs zu versetzen.

Nachdem wir den Schießstand verlassen haben, gehen wir in den Dschungel zwischen den riesigen Kratern, die durch die Bomben der B52 entstanden sind. Der Führer erklärt uns auch, dass die Bäume, die uns umgeben, höchstens 30 Jahre alt sind. Die einzige Lösung, die die Amerikaner fanden, um den Widerstand von Cu Chi zu beenden, war der massive Einsatz von Entlaubungsmitteln und Napalm. Am Ende des Krieges war der Wald völlig verschwunden.

Schließlich versammelten wir uns um eine kleine Falltür, einen Tunneleingang. Wir werden aufgefordert, mit einer Taschenlampe hineinzugehen und ein paar Dutzend Meter zu laufen. Wir verabschieden uns von denen, die an der Oberfläche geblieben sind, und tauchen in die Eingeweide der Erde ein.

Die Falltür ist so eng, dass :

• die angelsächsischen Touristen, die sich offensichtlich an den Fast-Food-Restaurants vergriffen haben, auf den Abstieg verzichten.
• man nach einigen Metern im Darm bald nichts mehr sehen kann...

Wir bewegen uns auf allen vieren durch einen Tunnel, der 70 cm breit und 90 cm hoch ist. Der Boden ist mit einem dicken Teppich aus trockenen Blättern bedeckt. Im Lichtkegel der Stirnlampe sehen wir an den Wänden einige Fledermäuse, die sich in diesen praktischen Unterkünften niedergelassen haben. Offensichtlich stört sie unser Besuch mitten in ihrer Nacht, und die meisten von ihnen stürzen ab, als wir vorbeikommen. Sie flüchten in einem ungefähren Flug in einen ruhigeren Darm. Man kann sich leicht vorstellen, wie verängstigt die Menschen waren, die während eines amerikanischen Bombardements in diesen unbeleuchteten Tunneln Schutz suchten.

Mit Erleichterung erblickte man das Licht am Ende des Tunnels (nach nur zehn Metern). Eine interessante Erfahrung, die wir Klaustrophobikern nicht empfehlen würden.

Am nächsten Morgen erwischten wir gerade noch unseren Bus nach Dalat.

Hier findet ihr alle Bilder von Ho Chi Minh City.