Achtung: dieser Artikel wurde unter anderem geschrieben, um zu bezeugen, was wir im Museum des Völkermordverbrechens der Roten Khmer gesehen haben. Einige Bilder können schockierend sein.
Aufgrund unserer katastrophalen Erfahrungen mit der Strecke Laos-Kambodscha nehmen wir einen Luxusbus für Touristen, um in einer akzeptablen Zeit in Phnom Phen anzukommen. Und wir kommen trotz des miserablen Zustands der kambodschanischen Straßen pünktlich an.
Unsere Freunde Anna und Nico, die seit etwa zehn Jahren in der kambodschanischen Hauptstadt leben, heißen uns willkommen. Freunde sind die Dimension des Alltags, die wir auf der Reise am meisten vermissen. Natürlich lernt man Menschen kennen, die ebenfalls sehr schnell zu Freunden werden. Meistens kreuzen sich unsere Wege jedoch nur und es ist schwierig, eine Beziehung zu unseren neuen Gefährten zu pflegen, die länger als ein paar Tage dauert. Es ist auch unmöglich, vorherzusagen, wann wir die nächsten treffen werden. Dieser Schritt tut uns also gut. Wir übernachten fünf Tage bei Anna, Nico und Zia (die die Familie seit Kurzem vergrößert).
Es ist also ein privilegierter Rahmen, in dem wir Phnom Phen entdecken. Nico begleitet uns manchmal bei der Erkundung der Stadt. Als wir durch den Orussey-Markt gehen, kommentiert er die Auslagen mit ungewöhnlichen Produkten. So erfahren wir, dass vor einer Einäscherungszeremonie dem Verstorbenen Darstellungen aus Pappe und Plastik von einer ganzen Reihe materieller Güter abgekauft werden, damit der Tote in seinem nächsten Leben in Wohlstand leben kann. Es gibt Geschäfte, die sich auf den Handel mit gefälschten Rolex-Uhren, Cartier-Schmuck, Armani-Anzügen, Hollywood-Häusern und Luxusautos spezialisiert haben.
Ein richtiges Geschäft, sagt man Ihnen.
Nico erzählt uns auch, wie eine Hochzeitsfeier abläuft, während er an den Kleiderverleihern vorbeigeht. Manchmal werden fünf verschiedene Kleider für die Braut benötigt, die sich in jeder Phase des Tages umziehen muss.
Nico, der sich in Geopolitik gut auskennt, gibt uns eine Geschichtsvorlesung über Kambodscha. Er zeigt uns die wirtschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart und erklärt uns die Grenzkonflikte mit den Nachbarländern Thailand und Vietnam. Auf unseren Streifzügen durch Phnom Penh erzählt er uns auch, wie sich die Stadt verändert hat, seit er vor zehn Jahren nach Phnom Penh gezogen ist. In diesem Teil der Welt geht alles sehr schnell. Damals gab es in den Straßen keine Straßenbeleuchtung. Phnom Phen war gefährlich mit aggressiven Kindertrupps aus Drogenabhängigen, bewaffneten Motorraddiebstählen und Abrechnungen. Die Stadt hat sich einen Teil ihrer Unsicherheit bewahrt: Taschendiebstähle an Touristenattraktionen sind immer noch an der Tagesordnung und man sollte vorsichtig sein, wenn man nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Moped unterwegs ist... Auch das Internet ist erst vor kurzem hinzugekommen.
Trotz dieser privilegierten Begleitung fällt es uns schwer, dieser Stadt einen Charme zu verleihen. Einst eine der schönsten Städte Südostasiens, wurde Phnom Phen von den Roten Khmer in Mitleidenschaft gezogen. Alle religiösen Gebäude wurden niedergebrannt, die Bürgerhäuser, die den Kapitalismus symbolisierten, wurden zerstört und die Stadt fiel in eine wirtschaftliche Flaute, die ihren Verfall vollendete. Heute empfinden wir sie als fade, überfüllt und hässlich. Phnom Phen ist die Hölle für Stadttrekker: Wenn es überhaupt Gehwege gibt, sind sie ausgetreten oder von einem Gewirr aus Waren oder Motorrädern verstopft. Unsere Spaziergänge finden direkt in den Abgasen statt und wir werden ständig von knatternden Motorrädern, überladenen Lastwagen und Autos der Neureichen gestreift.
Die Touristenattraktionen konzentrieren sich auf den Königspalast (der übrigens dem Wat Phrae Keo in Bangkok nicht das Wasser reichen kann) und das Nationalmuseum der Schönen Künste (wo all die Statuen, Reliefs und geschnitzten Säulen landen, die aus den Tempeln von Angkor geplündert und von den Zollbeamten abgefangen wurden... doch, doch, doch). Kurzum, wir mögen Phnom Phen nicht wirklich.
Die interessanteste und erschreckendste Sehenswürdigkeit ist jedoch das Museum für Völkermordverbrechen, das Gefängnis, in dem zwischen April 1975 und Januar 1979 mehr als 20.000 angebliche politische Gegner des Regimes der Roten Khmer verhört wurden. Um die zeitgenössische Geschichte des Landes besser zu verstehen, ist ein Besuch des Ortes ein Muss.
Wir geben Ihnen eine Zusammenfassung:
Alles beginnt am 17. April 1975. Eine Schar junger Männer mit kalten, entschlossenen Gesichtern betritt Phnom Phen und wird von der Menge als Befreier gefeiert. Lautlos bewegen sich die Partisanen zu den strategischen Punkten der Stadt. Die Stadt fällt fast willig unter das Joch der Roten Khmer. Kambodscha wird seit einigen Jahren von schweren politischen und militärischen Unruhen heimgesucht, die mehrere hunderttausend Opfer gefordert haben. Die Kambodschaner glaubten an ein Ende der Feindseligkeiten und begrüßten die Roten Khmer jubelnd.
Einige Tage später beschließen die Roten Khmer unter dem Vorwand eines bevorstehenden amerikanischen Bombardements die vollständige Evakuierung der Stadt. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, alte Menschen und sogar Kranke in ihren Krankenhausbetten wurden auf die Straßen geworfen, ohne dass sie Zeit gehabt hätten, etwas mitzunehmen. Innerhalb weniger Tage wurden mehr als 2,5 Millionen Menschen vertrieben. Vor den Toren der Stadt werden die Soldaten des alten Regimes von Angkar, der neuen militärischen und politischen Organisation der Roten Khmer, erschossen. An ihrer Spitze stehen vier Personen, in deren Händen sich die gesamte Macht konzentriert. Der extremste von ihnen wird Pol Pot (für Potentielle Politik) genannt.
Der Rest der Stadtbevölkerung wird auf die Reisfelder oder auf die Baustellen geschickt, wo gigantische Dämme und Bewässerungssysteme gebaut werden, um die Selbstversorgung des neuen "Demokratischen Kampuchea" mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Die Arbeitsbedingungen sind entsetzlich: Sie arbeiten 12 Stunden am Tag mit bloßen Händen in der prallen Sonne und erhalten nur unzureichende Essensrationen, die sogar gestrichen werden, wenn die Produktionsquoten nicht erfüllt werden. Außerdem werden Ochsen geschlachtet und Bäume gefällt (um den Diebstahl von Früchten zu verhindern). Da Agraringenieure abgeschafft wurden (Intellektuelle galten als Feinde des Regimes), fielen die Ernten katastrophal aus. Kambodscha wurde bald von schrecklichen Jahren der Hungersnot zerfressen.
Tuol Sleng
Parallel zur Vertreibung der Stadtbewohner (nach Phnom Phen wurden auch die anderen großen Städte Kambodschas entvölkert) begannen die Roten Khmer mit der systematischen Verfolgung von vermeintlichen Regimegegnern. Vertreter der alten Elite, Militärs, Geistliche, Beamte, Arbeiter, Ingenieure, Lehrer, Ausländer usw. sind natürlich die Zielscheibe. In der Sprache der Roten Khmer ist der Begriff "politischer Gegner" jedoch extrem weit gefasst. Er umfasst alle potenziell gebildeten Menschen: Allein die Tatsache, dass man eine Brille trägt oder einen Stift besitzt, reichte aus, um in die Kategorie der zu eliminierenden Personen zu fallen.
Jedes Terrorregime braucht eine Legitimation für seine Taten. Die Roten Khmer griffen ihre Bürger direkt an. Für sein gutes Gewissen will das Regime unbedingt erreichen, dass die Verdächtigen ihre Verfehlungen gestehen. Zu diesem Zweck verwandelt es das ehemalige französische Gymnasium im Zentrum von Phnom Phen in einen Haftort. Der Ort erhielt den Namen Tuol Sleng oder Lager S-21. Von den mehr als 20.000 Menschen, die diesen Ort durchlaufen haben, kommen nur sieben lebend heraus.
Man betritt Tuol Sleng über den Schulhof, der von mehrstöckigen Gebäuden im Stil der 30er Jahre eingerahmt ist. Auf den Etagen befinden sich Stacheldrahtzäune, um die Gefangenen daran zu hindern, sich durch Defenestration umzubringen.
Das erste, was man sieht, sind die Gräber der letzten 14 Opfer von S-21, die tot und in ihrem Blut badend in den Folterkammern gefunden wurden. Zwischen den Gräbern und den Verhörräumen kann man auf einer großen Tafel die Lagerordnung lesen. Es gibt auch Schilder, die zum Schweigen mahnen, das sich ohnehin tendenziell von selbst einstellt.
Wir beginnen mit der Besichtigung der Verhörräume. Inmitten der ehemaligen Klassenzimmer (an den Wänden hängen noch die Tafeln) steht ein Bett ohne Matratze, dessen Metallrost an das Stromnetz angeschlossen war. Fotografien an den Wänden zeigen die Räume, wie sie von den Vietnamesen kurz nach der Räumung des Lagers durch die Roten Khmer entdeckt wurden. Die Leichen der Opfer (die im Hof beerdigt wurden) liegen mit geplatzten Schädeln auf dem Boden oder mit schrecklich verbrannten Körpern auf den Betten.
Danach betreten wir den Raum mit den Fotografien. Die Roten Khmer waren Dokumentations- und Archivierungsfanatiker. Sie machten von jeder Person, die das Lager betrat, ein Foto. Ein Stuhl mit einer Kopfstütze ermöglichte eine Standardisierung der Aufnahmen.
Die fast identischen Schwarz-Weiß-Bilder vervielfältigen sich ins Unendliche. Es sind diese Räume mit ihren Tausenden von Porträts, die am meisten erschüttern. Sie ermöglichten es vielen Familien, ihre vermissten Angehörigen nach dem Sturz des Regimes wiederzufinden. Den Besuchern machen sie das Ausmaß des genozidalen Verbrechens der Khmer deutlich.
Wir sind überrascht von der Anzahl der Kinder und Jugendlichen und manchmal auch Babys, die die Wände tapezieren. Denn wenn eine Person verhaftet wurde, wurde auch der Rest der Familie inhaftiert.
Ironischerweise lächelten einige Kinder, die die Kamera sicherlich mit etwas Positivem verbanden, den Fotografen an.
Weiter hinten sind auch Fotos von den Körpern der Individuen zu sehen, die ihrer Folter zum Opfer gefallen sind. Die Körper waren vom Hunger so ausgezehrt und verstümmelt, dass sie fast nicht mehr erkennbar waren. Hier sind die Fotos kaum zu ertragen.
In anderen Gebäuden sind Briefe mit Geständnissen zu sehen, die von den Gefangenen während ihres Aufenthalts in S-21 verfasst wurden. Ein schriftliches Geständnis zu erhalten war für die Folterer und das Regime von entscheidender Bedeutung, da es ... die Verfolgung und Folter legitimierte. Und wie die neue (und ausgezeichnete) Kampagne von Amesty International, deren Plakate wir unten veröffentlichen, so treffend beschreibt: "Foltere einen Mann und er wird dir alles erzählen".
Und tatsächlich gestanden die Gefangenen alles und jedes. Dinge, die manchmal völlig unbedeutend waren, aber unter dem Regime der Roten Khmer ein Todesurteil bedeuteten. So konnte man in einem Brief eines 12-jährigen Jungen lesen, dass er den Pflug auf den Reisfeldern falsch geführt habe, dass er Lebensmittel aus der Küche der Genossenschaftsfarm gestohlen habe und dass er wahrscheinlich nicht nur gute Gedanken über Angkar gehabt habe...
Weiter hinten kann man auf Postern, die aus den Aussagen von sieben Personen, die das Lager überlebt haben, zusammengestellt wurden, die verschiedenen Foltermethoden der Roten Khmer sehen. Die jüngsten Folterer (manchmal nicht älter als zehn Jahre), die von ihren Angkar-Ahnen indoktriniert wurden, waren angeblich sadistischer als die Erwachsenen.
Anschließend besichtigt man die Hafträume, in denen die Gefangenen manchmal monatelang eingesperrt waren. Sie wurden ausgehungert und durften sich nur einmal pro Woche mit Wasser waschen, das direkt durch die Gitterstäbe der Fenster geworfen wurde.
Nachdem die Gefangenen ein Geständnis abgelegt hatten, wurden sie in ein Dorf unweit von Phnom Phen gebracht und mit Hacken oder Gewehrkolben hingerichtet (so wurde Munition gespart). Man kann auch diesen Ort mit dem Namen "killing fields" besuchen. Hier kann man die Anhäufungen von Schädeln sehen, die Pol Pots Regime berühmt gemacht haben.
Zwischen Hungersnöten, Misshandlungen und Verfolgungen hat das Regime von Pol Pot mehr als 2 Millionen Opfer gefordert. Jeder Kambodschaner hat einen Verschwundenen in der Familie. Die Bevölkerung ist nach wie vor traumatisiert.
Annas Eltern sind Kambodschaner. Sie hatten die hervorragende Idee, das Land einige Jahre vor der Ankunft der Roten Khmer zu verlassen und sich in Frankreich ein Leben aufzubauen. Die Großeltern, die im Land geblieben waren und bei der Evakuierung von Phnom Phen umgesiedelt wurden, sind hingegen verschwunden. Annas Onkel, der zu dieser Zeit kambodschanischer Botschafter in den USA war, wurde vom Regime der Roten Khmer nach Phnom Phen zurückgerufen und verschwand ebenfalls unmittelbar danach. Anna vermutet, dass er nach Tuol Sleng gebracht wurde.
Dieser Autogenozid der Roten Khmer ist aufgrund seiner zeitlichen Nähe und seines Ausmaßes bemerkenswert: Man schätzt, dass er proportional größer war als der der Nazis im Zweiten Weltkrieg (etwa ein Viertel der damaligen kambodschanischen Bevölkerung).
Die Menschen verlassen Tuol Sleng benommen und verzweifelt mit dem Gefühl, dass sich die Geschichte wiederholt. Im Sinne einer "nationalen Versöhnung" wurden die Roten Khmer (die offiziell als Opfer des Regimes galten) wieder in die Bevölkerung integriert. Ein Prozess gegen die vier wichtigsten Führer des Regimes wurde eröffnet, führte aber leider zu wenig Ergebnissen. Man beeilte sich auch, die Spuren des Völkermords zu verwischen. Ohne die Intervention der Vietnamesen 1979 und der Vereinten Nationen 1991 wäre das Gefängnis Tuol Sleng, das heute eine Gedenkstätte ist, dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Bevölkerung leidet unter chronischen psychologischen Problemen wie Depressionen, Schlaflosigkeit und Sucht. Viele Eltern haben die Erziehung ihrer Kinder aufgegeben und sie den Drogendealern und Gangs überlassen. Mit 40 Psychologen auf 15 Millionen Einwohner, einem Krankenhaussystem, das kurz vor der Implosion steht, und dem fehlenden politischen Willen, das Problem anzugehen, wird es mehrere Generationen brauchen, um die Wunden zu heilen...
Nachdem wir aus Tuol Sleng herausgekommen sind, wollen wir das Leben genießen. Also organisieren wir wilde Times Up-Partien mit Anna, Nico und Zia. Wir spielen auch "Versteck-Echse" und "Verfolgungsjagd-Echse" mit Zia und genießen die riesige Terrasse der Wohnung in der Hoffnung, dass die Kambodschaner den zerbrechlichen Frieden, den sie seit kurzem wiederherstellen konnten, bewahren können.
